Установка унитаза: описание и стоимость

При ремонте в санузле или выходе из строя унитаза требуется демонтаж и сборка сантехники. Вариативность фаянсовых сантехизделий может вызывать трудности, если планируется установка унитаза самостоятельно.

Подготавливаясь к замене, нужно учесть типы креплений, правильное подключение к канализации, виды сливов и подобрать необходимую сантехнику с инструментами.

Распространенные проблемы

Перед ремонтом нужно определить, какие поломки бывают и как их можно избежать. Перед осмотром неисправностей необходимо перекрыть кран поступления воды в бак, снять крышку.

Протечки на полу свидетельствуют об износе прокладок, поэтому сливной механизм снимают и меняют уплотнительные резинки.

Когда работа бака сопровождается шумом – неисправен запирающий клапан. Устранить проблему можно регулировкой поплавка или заменой гидрозатвора.

Капающий снаружи резервуар слива – свидетельство проблемы со шлангом. Если затягивание гайки штуцера не решает задачу, потребуется замена трубки.

Скапливающаяся влага позади унитаза – признак протекания через фиксирующие отверстия бака. Для его устранения нужна замена прокладок.

Сколы и трещины чаши появляются при ударах или сливе горячей воды в унитаз.

Поврежденная сантехника – причина затопления квартиры. Когда ремонт не помогает, потребуется подбор нового изделия и замена.

Правильный выбор сантехизделий

Если производится монтаж унитаза на месте старого, нужно выбирать модель с аналогичным креплением, чтобы не переделывать установочную площадку. При комплексном ремонте стоит рассмотреть варианты конструкций, походящих под планировку туалета.

Крепеж унитаза выполняется двумя способами:

• Подвесные инсталляции. Изделие крепится к фальшстене, за которой установлены металлическая рама или блочная система, сливной механизм и канализационный сток. Снаружи закрепляется унитазная чаша. Навесные унитазы подходят для компактных помещений, упрощают уборку и обслуживание, поскольку не контактируют с полом.
• Напольные. Чаша с основанием крепится к полу болтами, цементируется или герметизируется эпоксидной смолой. Бак устанавливается сверху или входит в цельноотлитую конструкцию. Для подсоединения к скрытым коммуникациям подходят модели с пристенной установкой.

Для классических унитазов нужно выбрать конструктив слива. При раздельном размещении бака резервуар закрепляют за гипсокартонной стеной или под потолком. Благодаря большей высоте установки, вода будет сливаться с большим ускорением.

При объединенном расположении бак отливается цельной деталью как часть чаши, или крепится за унитазом на полку либо к стене. Для приставных моделей предполагается пластиковый бак, скрытый за перегородкой.

Напольный унитаз подбирается под тип канализационного впуска. Для новостроек потребуется горизонтальное подключение, а в домах, построенных в прошлом веке, следует устанавливать чашу с выпуском под вертикальный скос. В обоих случаях можно использовать переходные муфты с гофрой.

При выборе способа напольного монтажа учитывается материал унитаза. Фаянсовые, керамические или фарфоровые конструкции требуют рассверливания пола и крепежа металлическими болтами. Легкие акриловые или стеклянные модели можно монтировать на силиконовые герметики и эпоксидную смолу без метизов.

Что потребуется для разборки и установки

Для установки унитаза своими руками нужно купить инструмент и монтажный инвентарь:

• шанцевый молоток;
• слесарное зубило;
• цепной труборез;
• разводной ключ;
• шпатель;
• строительный нож;
• измерительную рулетку;
• перфоратор и дрель.

В качестве расходных материалов понадобятся:

• герметик;
• фторопластовая уплотнительная лента (ФУМ-1)
• эпоксидная смола или цемент;
• шланги для бака;
• муфта на канализацию;
• фановая труба или резиновая гофра;
• болты и шайбы для основания;
• водопроводный шланг для бака.

Для разовой установки специально покупать инструмент невыгодно, лучше взять в пункте проката инвентаря или пригласить слесаря.

Ход работ и особенности монтажа

Когда подобран нужный инвентарь и приобретена сантехника, работы начинаются с разборки старой конструкции:

1. Перекрыть водопроводный вентиль у бака и спустить воду.
2. Разводным или ключом на 18 см открутить входной шланг.
3. Бачок убрать после снятия крепежных болтов подставки.
4. У основания чаши открутить крепление, цементный состав разбить молотком и зубилом.
5. Разобрать выходной слив в канализацию.
6. Открытую трубу закрыть деревянной пробкой или ветошью.

Если выход слива не удается разобрать, тогда выпуск чаши разбивается шанцевым молотком. Осколки, оставшиеся в трубе, вырубаются зубилом. При повреждении трубы сколотый участок срезается ножовкой или цепным резаком. В зачищенный просвет вставляется уплотняющая манжета с переходником под фановую трубу.

При затрудненном откручивании резьбовых соединений коррозия сбивается, болты обрабатываются составом WD-40.

Основания, герметизированные цементом, подцепляют зубилом и молотком разрушают обмазку. Если сцепление производилось герметиком, засохший уплотнитель подрезают строительным ножом. Чтобы вода не попала на пол, чашу перед снятием с трубы наклоняют в сторону сливного отверстия.

При демонтаже модели со сливом в основании напольное уплотнительное кольцо счищается шпателем сразу после снятия чаши.

Завершив разбор, производят уборку остатков старых изделий. Зияющая канализация закрывается заглушкой или куском ветоши в полиэтиленовом пакете.

Установка конструкции

Перед монтажом следует подготовить напольную поверхность. Крепить на неровный пол нельзя. Нужно устранить перепады, заделать нарушенное покрытие.

Если поверхность выложена кафелем и отсутствует возможность переделать кладку, тогда сверлят отверстия под дюбели. Унитаз будет стоять ровно за счет пластиковых или деревянных стержней.

При ремонте и перед укладкой плитки делают заливку цементной стяжкой для устранения уклонов. При монтаже в частном доме нужно обработать деревянный пол гидрофобным составом. Прямая установка на доски не допускается.

Классический напольный монтаж:

1. На подготовленную поверхность ставят чашу. Основание обводят маркером или мелом, чтобы обозначить места под крепеж. Разметку выполняют малярным скотчем.
2. По отметкам в полу высверливают отверстия, заполняют деревянными стержнями или полимерными дюбелями.
3. На кафель под основание наносят герметик. Унитаз ставят на место, в крепежные отверстия вставляют фиксирующие болты с шайбами-прокладками. Метизы закручивают ключом. Проверяют прочность соединения.
4. Выступающие гайки или головки соединителей закрывают колпачками под замазку.
5. Устанавливают сиденье с крышкой.
6. Слив подключают к канализации через гофр.

При выравнивании установки глубину забивания дюбелей контролируют строительным уровнем, чтобы избежать наклона.

При закручивании крепежных болтов нельзя перетягивать резьбу. Иначе фаянс треснет и основание будет испорчено.

Канализационные соединения фановой трубы и резиновой муфты промазывают силиконом или жидким мылом. На выход основания гофра одевается без герметика.

Пристенная установка:

1. На трубу наносится уплотнитель.
2. Выход основания совмещается с канализацией в стене, герметизируется муфельным соединителем. Если положение труб не совпадает, натягивается гофра.
3. Сантехизделие фиксируется болтами к полу.
4. Выполняется проверка прочности установки.
5. Фиксируется крышка.

Монтаж с выходом канализации в пол:

1. В просвет канализации устанавливается пластиковый фланец, чтобы труба входила по центру.
2. Накручивается винтовое крепление.
3. На дне основания клозета монтируется восковой уплотнитель, полиуретановое кольцо.
4. Унитаз вставляется раструбом во фланец.
5. Манжета вворачивается в крепление.
6. Стык изделия и кафеля промазывается герметиком.
7. Крепеж к полу фиксируется гайками, надеваются защитные колпачки.

Поставив чашу одним из способов, далее устанавливают сливной бачок. Резиновый уплотнитель на выходе бака смазывается герметизирующим составом. В задний сливной проем унитаза помещается прокладка, сверху ставится бачок. В отверстия для крепления через уплотнитель вкручиваются винты.

Резьба подачи воды на баке обматывается фум-лентой, к водопроводу подключается шланг. После открытия вентиля проводят контроль герметичности резервуара и проверяют слив. Уровень наполнения можно отрегулировать, меняя высоту поплавка. При наличии протечек внутренние соединения затягивают.

Установка встроенного унитаза начинается с подготовки стены:

1. Отвесом или уровнем размечают ровные линии.
2. Прикладывают несущую раму, отмечают отверстия креплений.
3. В стене просверливают отверстия, вставляют дюбели.
4. Несущий блок крепят кронштейнами и винтами, положение контролируют строительным уровнем.
5. На раму ставят резервуар, входные трубы для воды, сливной выход на канализацию.
6. Сверху монтируют спусковой механизм смыва.
7. Инсталляция закрывают влагостойким гипсокартоном.
8. Фальшстенку облицовывают кафельной плиткой.
9. Монтируют унитазную чашу.
10. Подключают воду, проверяют прочность крепежа.

Навесное оборудование за стеной герметизируют, чтобы избежать протечек. Перед тем как установить чашу, место прилегания к плитке обрабатывают силиконом. После облицовки унитаз крепится на штифты.

Водопроводный вентиль открывают, проверяют работу слива и прочность инсталляции.

Рекомендации для правильной эксплуатации

Чтобы сантехника прослужила дольше, необходимо вовремя устранять неисправности: следить за протечками, работой слива, менять уплотнители.

Сохранить внешний вид и гигиеническую чистоту поможет еженедельная чистка унитаза. Для мытья не следует использовать агрессивные моющие средства на кислотной основе. От ржавчины и мочевого камня избавит бытовая химия с содержанием хлора.

Нельзя сливать в унитаз горячую воду, т. к. от перепада температур фаянс и керамика трескаются.

Чтобы поверхность не покрывалась ржавчиной и бак работал без шума, нужно сразу ликвидировать течи сливного резервуара.

При правильной установке своими руками и соблюдении правил эксплуатации сантехника прослужит до пяти лет планового обслуживания.

Если нет навыков слесарных работ, задачу по монтажу можно поручить специалисту. Средний тариф на комплексную установку напольного унитаза с бачком – 2000 рублей. А подвесная инсталляция, без учета отделки, обойдется в два раза дороже. Частное обращение к самозанятому мастеру может сократить расходы, но гарантии на выполненную работу не будет.