Укладка кафеля в ванной

КАК ПОЛОЖИТЬ ПЛИТКУ НА ПОЛ

Перед работой следует разметить площадь пола, чтобы определиться, с какой стороны её укладывать. Обычно начинают от дальнего угла, по направлению к двери, чтобы можно было выйти из комнаты, не наступая на пол. Но здесь следует учесть, с какой стороны помещения мы хотим положить обрезанные куски. Обычно их укладывают под ванну, чтобы на видимой части пола плитка была целая. Илив месте, где будет стоять унитаз или стиральная машина. На выходе из комнаты стараются положить тоже целую. Можно положить первый ряд у стены от двери по направлению внутрь комнаты, а потом уже возвращаться назад. Мы, например, так и поступили.

Вдоль стенки в нашей комнате проходит труба водяного тёплого пола. Приложим к ней плитку, начертим на ней фломастером место реза и электрическим плиткорезом аккуратно вырежем выемку.

Механическим инструментом такой вырез сделать очень трудно, пришлось бы отламывать кусочки пассатижами. Проверим, встаёт ли она на место, не мешает ли труба.Такой же вырез сделаем и около второй трубы. Разложим материал на полу по порядку укладки. Если последняя не умещается, делаем отметку и обрезаем. Определившись с размерами помещения, можно нарезать сразу все кусочки, чтобы потом не отвлекаться от укладки.

Начертим на полу линии по ширине плитки.

Это делается для того, чтобы знать, в какое место наносить клей. Теперь его можно размешать. Мы выбрали клей марки Юнис 21.

На упаковке написано, в какой пропорции смесь следует смешивать с водой. Если вы первый раз собираетесь положить плитку на пол, много клея готовить не надо.

Наливаем в ёмкость воду и добавляем нужное количество смеси. Размешивать удобно дрелью или перфоратором на небольших оборотах, установив на них специальную насадку – миксер.Мешать нужно тщательно, до образования однородной массы. Потом подождать 2-3 минуты и размешать вновь. Теперь клей готов для работы. Время использования готовой смеси – около 3-х часов, поэтому можно не спеша положить плитку на пол.

Берём смесь небольшим шпателем и накладываем её на отмеченный участок пола.

Сначала наносите клей на поверхность, равную площади одной плитки. Потом, приноровившись, можно увеличить её до размера трёх штук. Теперь берём гребёнку – зубчатый шпатель,

и разравниваем клей тонким слоем по полу.

Лишнюю смесь, выступающую за линию, которую мы нарисовали, убираем в ведро. Берём плитку и укладываем её на клей. Если на её обратной стороне есть небольшие выступы, можно на них нанести тонкий слой смеси.

Выровняв, вдавливаем её в клей.

Можно слегка постучать по поверхности резиновой киянкой. Теперь проверим горизонталь, положив сверху уровень.

Если нас всё устраивает, начинаем укладывать вторую плитку, если нет, оторвём первую от пола, уберём или добавим немного клея и уложим снова. Но надо это сделать как можно быстрее, пока клей не начал схватываться с поверхностью пола.

Положив рядом вторую плитку, воткнём между ними два пластиковых крестика, чтобы шов был одинакового размера.

Если он заполнен клеем, кончиком шпателя уберём его. Это нужно для того, чтобы впоследствии заполнить шов декоративной затиркой. Толщину крестиков можно выбирать любую, кому как нравится. Мы, например, использовали крестики шириной 2 мм. Чем больше шов, тем ровнее смотрится уложенный пол, так как за счёт него можно убрать неточности в укладке. Но сильно широким его делать не надо. Всё хорошо в меру.

Если на поверхности пола осталось немного клея, его сразу вытирают с помощью влажной тряпки. Таким образом, мы смогли положить первый ряд плитки на пол, от двери к задней стенке комнаты.

Второй ряд и все последующие мы будем класть вдоль задней стенки, по направлению к выходу.

Так же наносим клей на пол, разравниваем его гребёнкой и укладываем плитку.

Кое-где пришлось её немного подрезать. Постоянно проверяем горизонталь уровнем и вычищаем швы, устанавливая в них крестики, сразу вытираем лишнюю смесь с поверхности. Когда кончается клей, размешиваем миксером очередную порцию. Не спеша, за 3 часа, мы выложили всю комнату.

На сегодня работы закончены – даём клею сутки высохнуть, а сами отмываем инструмент и отправляемся обедать .

6 правил и 4 типа плитки в ванную

6 вещей которые важно учитывать при выборе дизайна плитки для ванной комнаты:

1. Светлый кафель намного практичнее тёмного. Основной тип загрязнения в ванной комнате — белые солевые пятна от высохшей воды.
2. Чем больше размер, тем лучше она выглядит.
3. В ванной комнате лучше выглядит матовая или полуматовая плитка (фото не передают). Когда поверхность неоднородная и часть матовая, а часть глянцевая. Пример полуматовой — имитация металла.
4. Декоры, бордюры, рисунки и цветы — хлам и колхоз почти без исключений.
5. Выбор цвета затирки для плитки критично важен.
6. Правильная укладка плитки т.е. распределение по стенам не мене важна чем она сама.

И 4 типа правильной по дизайну плитки:

Имитация дерева, бетона, травертина.
Имитация мрамора, но бывает от ужасной до шикарной

Важно тонко чувствовать грань (дальше будут фото примеры).
Плитка с узором (пэчворк), геометрическая и пяти и шестиугольная — тоже неплохие варианты.
Одноцветный кафель не имитирующий какой-то материал можно брать только с текстурой. Единственное исключение для одноцветной — белый глянец (в том числе кабанчик).

Отдельно читайте как лучше выбрать плитку для ванной — там именно про технические нюансы выбора.

Цветная глянцевая плитка для ванной комнаты как правило абсолютно безыдейна — сделать стильный дизайн с ней не получится. Пример комбинации всего 2-ух видов керамики и идеально выдержанного стиля:

Поясним спорное. Когда впервые слышат об имитации бетона и дерева, обычно представляют себе мрачную брутальную ванную в стиле лофт, не меньше. На самом же деле с помощью такой плитки можно получить очень разный дизайн и сейчас будет идеальный пример.

Вот ванная комната где есть ванна, отдельный душ, умывальник и унитаз с инсталляцией. Т.е. площадь немаленькая. При этом в ней используется всего 2 вида кафеля: серый со слабой имитацией бетона и под дерево со стилизованными крашенными досками. Благодаря правильной облицовке (про раскладку последняя часть статьи) получилось очень стильно и современно. И только попробуйте сказать, что скучно:

Главное понять, что стильный дизайн ванной комнаты строится не только на отделке, а сама плитка должна имитировать реальный природный материал, а не глазированное непонятно что.

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
• Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
• Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
• Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
• Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
• Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
• Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
• На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
• Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Подготовка основания для укладки плитки в ванной

Что бы узнать как правильно класть плитку на стену в ванной, рассмотрим сначала с чего начать, а именно с подготовки стен.

Вне зависимости от типа выбранных плиточных изделий (кафеля, керамогранита, клинкера, влагостойкой керамической плитки) работы начинаются одинаково – с демонтажа старых отелочных материалов и подготовки стен. На этом этапе стены при необходимости укрепляются, герметизируются, покрываются насечками для улучшения качества сцепления (актуально при подготовке гладких бетонных стен) или выравниваются. Ряд мероприятий (гидроизоляция, обработка антисептическими, гидрофобными и повышающими адгезию грунтами) при этом являются обязательными и проводятся даже при идеальном состоянии стен.

выравнивание и гидроизоляция

Выравнивание стен перед укладкой плитки проводится как с целью экономии клея (любые специализированные составы в разы дороже черновых штукатурок), так и для исключения рисков растрескивания облицовки при усадке неравномерных слоев плиточных растворов. Потребность в таких работах возникает при наличии перепадов по уровню более 1-1,5 мм на 1 п.м. и при невозможности удаления выступов другими способами (например, — шлифованием стены). Для исключения ошибок ровность стены проверяется с помощью лазерных нивелиров или набора из отвесов, рулетки, водяного уровня. Замеры делаются как минимум в 5 точках стены и завершаются обязательной проверкой ровности углов (отклонения от 90 ° и ровности линии более 1 мм не допускаются).

При значительных перепадах уровня черновое выравнивание ведется по маякам, устанавливаемыми на обработанных грунтовкой стенах на расстоянии 10-15 см от угла или проема с последующим шагом в 40-45 см. Небольшие неровности устраняются с помощью тонкопомолотых шпаклевочных составов, с выравниванием по нитке и проверкой уровня правилом.

Вне зависимости от типа и толщины прослойки, при подготовке стен под облицовку плиткой используются смеси с прочностью на сжатие не ниже 10 МПа, адгезией от 0,5 Н/мм2, крупностью частиц наполнителя не более 0,6-0,8 мм. Толщина наносимого за один проход слоя штукатурки ограничена 5-10 мм, толстые (свыше 4-5 см) слои черновой штукатурки обязательно армируются сеткой. К следующему этапу – гидроизоляции стен, приступают после окончательного просыхания выравнивающего слоя.

Для гидроизоляции основания закрываемого плиткой, могут использоваться пенетрирующие, оклеечные или обмазочные материалы. Лучшие результаты достигаются при использовании последних, готовые к нанесению мастики или затворяемые полимерами сухие смеси на основе цемента без проблем закрывают труднодоступные места и хорошо удерживаются на вертикальных поверхностях. На сложных участках (углы, места примыкания к сантехнике, деформационные швы) они комбинируются с гидроизоляционными лентами с повышенными показателями эластичности и влагостойкости.

Но нормам технологии гидроизоляционные материалы наносятся в 2 слоя на ровные, сухие и обезжиренные стены, после первичной обработки антисептическими пропитками. В закрытии всей поверхности стен нет необходимости, обязательной изоляции подлежат лишь фартуки вокруг раковины и душевых (50-60 см по всему периметру) и нижняя зона стен (10-15 см от уровня пола). Обмазочные материалы наносятся на эти участки валиком, кистью или шпателем, каждый слой просушивается при указанных производителем условиях.

технологические сроки

Потребность в выводе строительной влаги из каждого наносимого слоя – обязательное условие технологии. По нормам к нанесению выравнивающий штукатурки можно приступать при влажности стен не более 8%, остальных материалов (грунта, обмазочных мастик, плиточного клея) – не более 5%. Как следствие, этап подготовки стен в ванной ощутимо затягивается. Окончательное время зависит от исходного состояния стен, толщины монтируемых слоев, времени их полимеризации и высыхания. Последнее в свою очередь зависит от состава выравнивающих и изоляционных смесей.

Основным ориентиром служат рекомендации производителей выравнивающих и гидрофобных материалов, отклонения от указанного в инструкции времени в меньшую сторону не допустимы. При неблагоприятных условиях (ведение работ в зимнее время, плохой прогрев стен, недостаточный воздухообмен) этап подготовки затягивается. Исключить ошибки и проверить влажность стен помогает пленочный тест.

Нужно ли выравнивать основание

С чего же начать отделочные работы? Известно, что перед основным процессом укладки необходимо подготовить поверхность. Чем ровнее основание, тем легче будет работать. На кривые стены или пол клей плохо ложится и распределится неравномерно. Могут появиться пустоты, которые приведут к отклеиванию плитки или появлению трещин. Напольная облицовка может даже лопнуть и разрушиться.

Выравнивание основания перед облицовкой

Проверяем стены

Поэтому прежде всего нужно определить ровность стен, для этого потребуется специальный отвес с грузом на веревке. При проверке стен один конец веревки приложите к углу максимально близко к потолку, опуская другой конец с грузом вниз к полу с заходом в 2-3 сантиметра. Натянутая нить должна быть параллельно со стеной. Если это не так, необходимо произвести дополнительное выравнивание поверхности. С помощью меток нужно произвести проверку всех стен по периметру комнаты. На видео показано, как правильно проверить основание и класть плитку в ванне на стену.

https://

Проверяем пол

Здесь нам уже понадобиться специальный лазерный или гидроуровень. Водяной уровень можно сделать и самостоятельно, не покупая в строительном магазине. Для этого возьмите два шприца и шланг для капельницы. Если у вас маленькая ванная, будет достаточно обычного реечного уровня для отбивки маяков. Маяком послужит профиль из металла, который устанавливают на цементный раствор по всему периметру пола помещения.

Металлический профиль на полу

Согласно установленным нормам, высота пола в ванной комнате должна быть ниже других полов в квартире на 0,3-0,5 сантиметров. Это следует знать в случае заливки напольной стяжки.

Подготовка поверхности

После выравнивания поверхности нивелирующей смесью необходимо нанести слой грунтовки, желательно выбирать влагостойкие смеси. Так вы защитите плитку от возможного появления плесени и грибка. Грунт наносят при помощи валика или щетки для усиления эффекта сцепления плитки с основанием. 

Советы по укладке:

1. Первый ряд лучше пропускать, начиная облицовку со второго.
2. Клеевой раствор рекомендуется наносить на стену, а не на саму плитку.
3. На плитку нельзя сильно давить и нажимать, чтобы хрупкий материал не треснул и не лопнул.
4. Все время проверяйте ровность наложения и линию узора. Чтобы научиться технологии, как правильно класть плитку в ванной, не забывайте производить укладку горизонтальными рядами. Так облицовка будет смотреться более гладкой и красивой.

Что понадобится мастеру:

• Для измерений и замеров: линейка, рулетка, строительный уровень.
• Дрель со специальной насадкой, чтобы перемешивать клеевой или цементный состав.
• Малярная кисть.
• Чистая тряпка или губка, чтобы очищать поверхность от клея.
• Зубчатый металлический шпатель.
• Болгарка для резки материала.
• Специальные крестики из пластмассы, чтобы формировать ширину шва.
• Резиновый шпатель, чтобы затирать швы.
• Плиточный клей.
• Специальный состав или мастика для гидроизоляции.

Гидроизоляция

Стоит уделить особое внимание данному этапу ремонтных работ. Иногда его пропускают, но профессионалы рекомендуют производить гидроизоляцию во всех помещениях, где присутствует водопровод

Она защищает от протекания воды к соседям и множества других неприятных последствий.

1. Обмазочный метод. После обработки поверхности слоем грунта разведенную защитную смесь наносят валиком и кистью на пол или стены и равномерно распределяют. На стыках размещают гидроизоляционную ленту. Вся защитная смесь наносится в два этапа с промежутком во времени от 5 до 7 часов, чтобы один слой успел просохнуть. На видео ниже кладем плитку с гидроизоляцией в ванной своими руками.
2. Окрасочный способ. Более простая и менее долговечная альтернатива обмазочной технологии. Для этого необходимо купить специальную эмульсию с гидроизолирующими свойствами, которую наносят валиком. Минусом данной техники является срок эксплуатации до 5 лет.

https://

Нюансы укладки плитки в ванной комнате

В каждом деле есть свои маленькие секреты. Есть они и у плиточников:

• поверхность кафеля не должна иметь сколов, смазанных рисунков или разводов. Плитка с такими дефектами откладывается в сторону. Ее последующее использование возможно в местах, закрытых от обзора. Например, за ванной, стиральной машиной или стойкой под раковину. Кафель со сколами чаще всего пускают под обрезку, избавляясь от поврежденных мест с помощью плиткореза;
• качественная плитка должна иметь ровную поверхность и прямые углы. Проверить эти параметры можно довольно просто. Достаточно сложить две плитки лицевой стороной друг к другу — наличие или отсутствие зазоров дает оценку качества продукции;
• укладка плитки на гипсокартон в ванной пройдет быстро и качественно, если дать 1-му ряду полностью высохнуть. Это исключит оползание плитки верхних рядов — не будут образовываться ступеньки. Вообще этот совет опытных специалистов универсальный — подходит для стен из любого материала;
• вдавливать кафель в клей нужно только резиновым молотком (киянкой), чтобы избежать повреждения плитки;
• мысленно дизайн узора на стене сложно оценить. Поэтому плитку лучше всего разложить на полу в соседнем помещении и посмотреть, что получилось. На стене что-то менять поздно;
• при приклеивании плитки не нужно сильно вдавливать ее в клей — раствор начнет выступать через швы. Если клеящий состав все же проступил, его необходимо сразу же удалить;
• если нет нужного цвета затирки, покупается белая фуга, а затем колеруется. Здесь нужно быть очень внимательным и считать капли красителя на объем раствора, чтобы в последующем получить тот же цвет;
• чтобы сделать помещение шире, светлая плитка укладывается на стены в горизонтальном положении, выше — в вертикальном;
• для шестигранного кафеля применяется контрастная по цвету затирка — смотрится очень красиво и интересно.

Инструкция по устройству фальш-стены

Проводя ремонтные работы в туалете, хозяева должны решить довольно сложную задачу — спрятать коммуникации. Здесь у задней стены помещения размещены стояк, подводка и краны экстренного перекрывания холодной и горячей воды, а также приборы учета потребления водных ресурсов. Поставить капитальную стену из кирпича или пеноблоков не позволяет маленькое помещение. Поэтому в ход идут панели из ПВХ и МДФ, гипсокартон, ГВЛ и т.д.

Такой вид задней стенки вряд ли кому понравится.

Однако, внешний вид большинства из приведенных материалов в качестве ширмы для различных труб не вызывает восторга. С появлением на рынке люков-невидимок, дающих доступ к приборам учета и кранам, с огромной скоростью набирает популярность фальш-стена из ГКЛ, отделанная плиткой.

Люк-невидимка позволяет отделать кафелем фальш-стену.

Монтаж ширмы ведется в следующей последовательности:

• замеряется высота стены, а также ширина санузла по полу и потолку;
• направляющий профиль отрезается болгаркой под полученные размеры;
• на пол, стены и потолок карандашом или маркером наносится линия прохождения металлического профиля;
• поочередно к каждой стене, а затем полу и потолку прикладывается профиль и через него с шагом в 40 см высверливаются отверстия под дюбели. Перед высверливанием отверстий в стене отвесом проверяется вертикаль каждой стойки;
• в отверстия загоняются дюбеля;
• на основание направляющих профилей крепится демпферная лента;
• направляющие крепятся к стене;
• к направляющим метизами «клоп» прикручиваются потолочные профили (по стенам, полу, потолку и два посередине). Их расположение может быть горизонтальным или вертикальным. Здесь нет принципиальной разницы. Главное, чтобы средние профили напротив приборов учета потребления воды располагались на ширине люка-невидимки при креплении в вертикальном положении и на его высоте при горизонтальном;

формируется окно под люк. Для этого короткими отрезками профиля ПП устанавливаются перемычки между вертикальными или горизонтальными стояками;
к потолочному профилю крепится люк;
проводится раскройка гипсокартона

Здесь важно, чтобы по всему периметру ГКЛ лежал на профиле, а в середине на одной половине (другая для второго листа гипсокартона);
ГКЛ крепится к профилю, формируя фальш-стену. Крепится гипсокартон и на люк;

Под плитку количество саморезов увеличивается из-за больших нагрузок на ГКЛ.

стыки гипсокартона и притопленные головки метизов заделываются шпатлевкой. Для усиления швов на первый слой шпаклевки клеится серпянка.

Если остались непонятными какие-либо вопросы, советуем посмотреть работу «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

После высыхания шпатлевки работы продолжают в штатном режиме: поверхность пола и стен грунтуется праймером глубокого проникновения.

Данная операция позволяет повысить сцепление плиточного клея с основанием пола и стен. Если наносится не «Бетоноконтакт», то грунт втирается в бетонную и кирпичную поверхность до выступления белой пены, признака того, что материал насытился влагой.

Первый слой лучше наносить во второй половине дня, что позволит утром нанести второй слой, а в районе обеда начать укладку плитки — второму слою не обязательно высыхать.

Разметка стен

Определите, с какой стены вы начнёте укладку кафеля. Обычно начинают работу с самой большой стены либо с той, которая будет лучше всего просматриваться. Часто такой стеной оказывается стена над ванной.

Класть правильно плитку необходимо от середины стены по вертикали и от уровня ванной по горизонтали. С помощью уровня, точность показаний которого проверена, размечаем на стене вертикальную и горизонтальную линию, вдоль которых мы будем наклеивать первый горизонтальный и вертикальный ряды кафеля. Сразу же нужно продолжит горизонтальную разметку на другие стены ванной. Лазерный уровень помогает сделать эту разметку быстрее и проще.

Важно: линии разметки должны быть тонкими. Самый лучший инструмент для этого – острие ножа, оставляющее на штукатурке тонкую хорошо заметную линию

Обычно первый ряд плитки наклеивают на высоте верхней плоскости ванной на расстоянии 60 см от пола. С помощью перфоратора и дюбель-гвоздей укрепите на этой высоте опору для первого ряда кафеля. Удобно сделать её из металлического профиля для гипсокартона, но можно использовать и другие подручные материалы. Начинается главный этап:

Подготовка

Изначально ванная комната была пустая с выравненными стенами. Если у вас на стенах старая отделка – её нужно полностью удалить, если стены неровные – выровнять их. Иногда этот этап занимает больше времени, чем сама облицовка ванной комнаты плиткой. Но по технологии нужно делать именно так, чтобы слой клея на стене был везде равномерным и не превышал указанную производителем толщину.

Вначале стены обильно покрываются грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика.

Затем ровно по горизонтальному уровню устанавливается сама ванна

Это важно, ведь кладка плитки в ванной пойдёт именно от ванной. Во всех типах ванн предусмотрен небольшой уклон дна для слива воды, поэтому бортик не должен стоять строго горизонтально

Установка ванны

После установки ванны 170 см у стены осталась щель в 10 см. Поэтому оставшиеся 10 см пришлось заделать самодельной полкой из нескольких брусков прикрученных стене, которые сверху обшились гипсокартоном. Не стоит беспокоиться о том, что туда проникнет вода, после облицовки основание будет надёжно защищено.

Щель у стены закрывает полка из брусков и влагостойкого гипсокартона

Также перед тем как положить плитку в ванной, нужно обязательно пройтись силиконовым сантехническим герметиком вдоль стены, чтобы туда не проникло ни капли влаги. Читайте о том, в статье про затирку.

Защищаем стык от проникновения влаги герметиком

Раскладка

Для планирования раскладки нужно заранее определиться с размерами и коллекцией плитки. Чтобы избежать лишних проблем, она должна максимально хорошо подходить к размерам вашей ванной комнаты, хотя бы на лицевой стене. От некрасивых узких подрезок будет сильно испорчен внешний вид облицовки.

Чтобы определиться как правильно класть плитку в ванной, я планирую раскладку на бумаге или в 3D-редакторе Sketch UP. Создаю несколько вариантов и выбираю лучший из них.

Если представить стену шириной 180 см и плитку 25 см, то у нас получается 7 целых рядов и узкая подрезка 4 см (с учётом швов). И даже если мы начнём укладку от центра, то слева и справа останется по 2 см.

Фишкой этой раскладки стали чёрные угловые плитки, которые нельзя было резать, они должны быть равномерными. Благо в коллекции Кайман есть фризы (бордюры) шириной 3 см, которые позволяют решить проблемы с подрезкой.
В коллекции Кайман напольная плитка имеет глянцевую поверхность и размеры 30х30 см. Расстояние от экрана до противоположной стены 93 см, но подрезок в 3 см будет смотреться некрасиво. Убиваем сразу 2 зайца: заменяем её похожей чёрной напольной плиткой, но с матовой шершавой поверхностью.

На полу используем матовую плитку из другой коллекции

Можно ли укладывать керамогранит в ванной?

Клеить керамогранит на пол ванной комнаты – отличное решение, которое позволяет в итоге получить качественный, высокопрочный, износостойкий пол, способный прослужить не один десяток лет. При этом за весь эксплуатационный срок внешний вид такого покрытия не изменится.

Керамогранит на пол в ванной укладывать можно и многие специалисты рекомендуют это делать, потому что материал обладает массой преимуществ:

• Высокий уровень плотности, отсутствие пустот, микротрещин, сторонних вкраплений в структуре. Одна керамогранитная плита способна выдержать до 500 кг нагрузки. Этот материал не поцарапается, не расколется, никак не повредится даже при падении тяжелых предметов.
• Низкое водопоглощение – около 0,04%. Поэтому, на поверхности материала никогда не  образуется никаких пятен.
• Микропористая структура (за счет этого внутрь материала вредоносные микроорганизмы проникнуть не смогут).
• Негорючесть. Керамогранит спокойно выдерживает прямое воздействие пламени, не позволяет огню распространяться.
• Экологическая чистота, потому что керамогранит изготавливается только из природного сырья. В нем нет гранита, поэтому он не может быть радиоактивным.
• В отличие от стандартной керамической поверхности, где окрашивается только верхний слой, в керамограните краска нанесена по всей толщине материала.

Как положить плитку в ванной комнате: нужные инструменты и материалы

Для качественной укладки кафеля на пол и стены требуется заблаговременно совершить подготовку необходимых в ходе работ материалов и инструментов, к числу которых относятся следующие:

• Облицовка. Первым делом нужно выбрать плитку. Ее приобретение следует производить с запасов в 10-15% в зависимости от способа укладки, который планируется использовать. Покупать ее впритык очень нежелательно, поскольку при перевозке или в ходе дальнейших проводимых работ она может частично повредиться. Не лишним будет и оставить несколько целых плиток, которые могут пригодиться в будущем, если возникнет потребность в замене пары-тройки поврежденных во время эксплуатации изделий, благодаря чему удастся избежать проведения полномасштабного ремонта.
• Клеевая смесь, предназначенная для данного материала. Выбранный состав должен быть в состоянии переносить будущие нагрузки.
• Емкость крупных размеров. Она потребуется для приготовления клеевой смеси.
• Затирка для швов. Ее цвет должен соответствовать расцветке плитки. В основном выбирается материал аналогичного с ней тона или слегка светлее.
• Кельма, зубчатый и резиновый шпатели. Посредством первых двух будет осуществляться нанесение и разглаживание клея на поверхности стен и изделий, используемых в качестве облицовки. Резиновый шпатель нужен для обработки швов затиркой.
• Плиткорез, болгарка или другой подходящий инструмент, чтобы при потребности резать плитку.
• Ветошь или поролоновая губка, чтобы удалять с поверхностей излишки клеевой смеси.
• Крестики, что необходимы для создания швов с одинаковыми габаритами.

Очередность работ

Для того чтобы выполнить ремонтные работы правильно, в первую очередь нужно выяснить последовательность укладки кафельной плитки в ванной комнате. Если в обычных помещениях зачастую используется принцип «сверху-вниз», здесь необходимо класть абсолютно противоположным способом. Порядок облицовки меняется и в первую очередь вам нужно позаботиться о выведении ровного пола. Это связано с тем, что после нанесения слоя раствора и укладки кафеля стены и пол изменят свой уровень.

После того как пол будет завершен можно приступать к отделке стен. При этом работы выполняются снизу вверх. Чтобы покрытие выглядело привлекательно и не содержало нарезных элементов на видимых зонах рекомендуется заранее выявить положение рядов и начинать монтажные работы со второй полосы.

Правильная последовательность укладки плитки в ванной комнате: в первую очередь облицовывается пол и только потом стены

Отдельно рассматривается последовательность кафельной облицовки по отношению к конкретной плоскости. Также при этом учитывается расположение мебели и сантехники. В некоторых случаях можно сэкономить и оставить, например, стены за ванной без покрытия.

Как правильно рассчитать количество плитки?

Для того, чтобы определить количество необходимого покрытия, сначала нужно высчитать площадь обрабатываемой поверхности (пола или стен). Для этого замеряют их ширину и длину, а затем умножают друг на друга. Аналогичным образом высчитывают площадь одной отдельно взятой плитки. Потом на нее делят общую площадь поверхности, с которой будет вестись работа. Цифра, полученная на выходе, и будет необходимым количеством материала.

Следует помнить, что общая площадь комнаты далеко не всегда равна определенному количеству плиток. Поэтому часть из них, скорее всего, придется разрезать.