Холодная врезка в трубопровод под давлением. как выполняется врезка в газовую трубу

Методы врезки без сварки

Можно врезаться в магистральный трубопровод, не используя сварку. Такую технологию применяют многие специалисты, так как сварочные работы требуют соблюдения правил безопасности. При этом для сварки понадобится специальное оборудование. Сварочные работы считаются сложными и трудоемкими.

Из несварочных технологий врезки выделяют:

• установка коллектора – оптимальное решение для большого частного дома. Компактная коллекторная система монтируется и в квартире. К входу такой системы устанавливается водопроводная труба. У коллектора предусмотрено несколько выходов. Их количество зависит от модели системы. Трубопровод подсоединяется к любому выходу. Для фиксации шлангов используются переходники;
• установка тройника – этот метод врезки используется, если предусматривается единый отвод. Предварительно раскручивается соединение водопровода, а затем на данное место монтируется тройник. Трубопровод расширяют либо укорачивают, нарезая резьбу;
• процесс резки самой трубы – методика оптимально, если соединение снаружи отсутствует. Для выполнения резки используется болгарка. Устанавливается тройник с предварительно вырезанной резьбой;
• применение тонкой трубы – в системе подготавливается отверстие, на которое фиксируется уплотнитель, хомут. Для монтажа отвода используются стягивающие винты.

Процесс врезки

В зависимости от варианта изготовления седелки и дополнительных элементов могут быть различные способы врезки.

Простой метод

Как врезаться в водопроводную пластиковую трубу? Сейчас будет описана технология, которая используется как для пластика, так и для металла или других материалов трубопровода. Ей может воспользоваться каждый собственник частного дома. Она не требует покупки дорогих изделий.

К патрубку хомута крепится шаровой запорный кран, через который вводится сверло, закрепленное в дрели. Кран должен быть открыт. Иначе он ему грозит повреждение.

Выполняется отверстие в трубе. Предварительно в месте сверления производят кернение.

Внимательно работают при врезке в чугунную трубу водопровода. Она хрупкая. Поэтому сверлят ее на малых оборотах, не сильно надавливая на дрель.

Для защиты от напора воды применяют обрезанную пластиковую бутылку вместе с пробкой, куда вкручивается сверло.

Работа выполняется вдвоем. Помощник стоит около электрической розетки. Когда хлынет вода, он отсоединяет штепсельную вилку дрели от электричества. Сверлильщик в этот момент вытаскивает сверло из седелки и закрывает кран.

Схема седельного хомута для врезки водопровода под давлением.

Затем производят монтаж домашней водопроводной линии (автономная система водоснабжения частного дома). Она может стыковаться с краном по-разному.

Основные способы соединения:

1. Резьбовое.
2. С использованием компрессионных фитингов.
3. Клеевое.
4. При помощи пайки.

Это зависит от материала трубы.

Применение встроенной фрезы и защитного клапана

Для врезки в водопровод под давлением продаются седелки, в патрубке которых находится встроенная фреза с шестигранным пазом под ключ. Для вращения фрезы в паз вставляется насадка, закрепленная в вороток или дрель.

На торце патрубка выполнено уплотнительное приспособление, через которое и заводится насадка.

Хитрость заключается в том, что патрубок закрыт подпружиненным клапаном. Но стоит на него надавить насадкой, как тот открывается, давая проход к фрезе.

Кроме того, по окружности патрубка располагается резиновое кольцо, охватывающее насадку. Часто такая конструкция применяется при врезке в полиэтиленовую трубу водопровода.

Когда сверление закончится (появится незначительное выбивание воды из-под насадки), фреза выкручивается до касания с клапаном. Сверху ставится заглушка. Она скорее антивандальная, чем уплотняющая.

Сбоку патрубка имеется отвод с запорным шаровым краном. К нему открывается доступ воды после выкручивания фрезы. Но он должен быть закрыт и открывается лишь после монтажа домашнего трубопровода.

Еще способы

Работники водоканала используют для врезки в металлическую трубу без сварки массивное уплотнительное устройство. Оно выглядит в виде трубы с прокладками, которая насаживается на патрубок седелки.

На хомуте или на трубе магистрали монтируется узел крепления и к нему притягивается устройство тремя–четырьмя длинными болтами.

Такая конструкция полностью герметична и не пропускает ни капли воды. Поэтому тут предусмотрен манометр. Когда отверстие будет сделано, то это покажет скачок давления на приборе.

К стальному трубопроводу можно подключиться также, приварив к нему патрубок. Тогда седелка не потребуется. Но здесь имеет значение врезка трубы в трубу в зависимости от диаметра. Такой способ логично использовать при большом сечении магистрального трубопровода водоснабжения.

После сварки дальнейший монтаж производится аналогично вышеописанным методам. Основные шаги – монтаж шарового крана на патрубок, сверление отверстия, подсоединение домашнего водопровода. При этом нужно подумать о варианте защиты электроинструмента от струи воды.

Возможно вам будет интересна информация изложенная в следующих статьях:

Видео о врезке в водопровод под давлением.

https://youtube.com/watch?v=yxTsmEGk_5U

Особенности проведения врезки

Материал, из которого состоит централизованный трубопровод, определяет, каким способом будет проводиться в него врезка. Реже им является чугун, но чаще это металлопластик, пластик или металл. При создании отверстия из трубопровода, естественно, пойдет вода, но без этого, конечно, врезку осуществить невозможно. Чтобы все получилось правильно и в хорошем качестве нужно использовать специализированные хомутные системы.

Главные правила врезки:

1. Диаметр внутренней поверхности подключаемой трубы должен соответствовать диаметру сверла, которое будет использоваться.
2. Внешний диаметр трубы должен быть чуть меньше, чем диаметр отверстия, в которое она вставляется.

То, как производится врезка, зависит от вида водопровода. Чтобы не допустить спуска воды, часто используют специальные хомуты и сварку. Если нет никакой возможности резки магистрали, тоже необходимо примененять хомуты. Сварку запрещено использовать, если трубы состоят из полиэтилена.

В конце вставляемой трубы должна быть резьба для корневого крана или муфта, при применении сварки обязательно нужно будет спустить воду из системы.

Главный инструмент при данных работах — это специально предназначенная для этого дрель, при помощи которой в трубопроводе с водой внутри, можно сделать отверстие с необходимым диаметром. Для того чтобы у устройства была хорошая производительность, нужно соблюдать технику безопасности.

Сначала нужно освободить трубу от изоляции и произвести зачистку в месте осуществления врезки. Потом необходимо установить фланец, который выводится на основной трубопровод. Зафиксировать его хомутом. На закрывающую фланец задвижку установить дрель. Хомут не применяется при врезке в стальную трубу, в ней применяется патрубок, приваренный заблаговременно.

Нужно проверить не имеются ли дефекты на шве, после того как закончилась сварка. При их наличии, нужно для большей надежности, произвести сварку еще раз по контуру данного шва.

Необходимо ввести фрезу нужного диаметра после того, как патрубок (муфта) готов, и для трубы сделать отверстие. Задвижка заблокирует поток воды в патрубке после снятия оборудования. По завершении сварочных работ, можно все изолировать и покрыть составом против возникновения коррозии. Так производятся работы с трубами из металла и чугуна.

Для применения при работах по врезке, на рынке имеются несколько разновидностей хомутов:

• электросварной хомут-седелка применяется при работах с трубами из пластика. В комплекте есть фреза необходимого диаметра. Но для его монтажа будут нужны еще несколько инструментов;
• засверловочный — в его конструкции применен поворотно-затворный механизм, который как регулировочная или затворная арматура остается на трубе;
• седловой — эта разновидность хомута применяется при работах с пластиковыми, металлическими, асбестоцементными трубами; запорная пластина, имеющаяся в его конструкции, будет блокировать поток воды;
• обойма — нельзя применять при врезке крана в трубу, находящейся под давлением. Для пустых труб подходит хорошо, потому как имеет недорогую цену и простоту в использовании. Состав материала — металл либо пластик.

Врезку трубы из полиэтилена делают с первыми двумя разновидностями хомутов.

Соединение асбоцементных труб

Врезка в полипропиленовую трубу считается самой легкой операцией. Другое дело работа с магистралью из асбоцементных труб. При их изготовлении портландцемент перемешивают с асбестовыми волокнами в пропорции 4 к 1. Получается достаточно прочная конструкция, но при этом хрупкая. Поэтому работать с такими трубами необходимо очень аккуратно.

Технология выполнения врезки аналогична, как и при работе со стальной магистралью. В трубы с рабочим давлением до 3 бар врезаются при помощи асбестоцементных двубортных муфт с резиновым уплотнением. Если давление превышает эту величину, то применяют муфты Жибо.

Это специальные разборные фитинги. Они укомплектованы фланцами и чугунными втулками. А также уплотнительными резиновыми кольцами. Последние и играют главную роль при герметизации соединения. А сама конструкция чаще всего выполняет переход либо на стальной трубопровод, либо на пластиковый.

Виды фитинговых соединений

При врезке фитинга-тройника в разрезанную металлопластиковую трубу, в большинстве случаев, употребляются такие узнаваемые методы оформления соединений, как обжим, опрессовка либо посадка на резьбу.

В соответствии с применяемым приемом смогут использоваться два вида фитинговых тройников, в частности:

Кроме указанных основных модификаций для врезки в металлопластиковые трубы смогут использоваться и комбинированные тройники, рабочие части которых оформляются под разные виды соединений.

Подобное разнообразие применяемых соединений разрешает работать как с разъемными (обжимная гайка и резьба),

так и с неразъемными (пресс-гильза) монтажными схемами, что повышает функциональность обустраиваемого узла.

Так, при применении тройника с одной внутренней резьбой и двумя обжимными гайками в систему возможно будет подключать не только стиральную машину либо посудомоечный аппарат, но и любой измерительный прибор с резьбовым штуцером.

3 Врезка в чугунную канализационную трубу

Как известно, раньше практически все трубы бытовой канализации изготавливались исключительно из чугуна. Причин тому было множество, здесь мы не планируем их обсуждать, о достоинствах чугунных канализационных труб сказано немало.

Нынче же все чаще и чаще старые системы из чугуна меняются на более современные пластиковые. При этом во многих квартирах канализация выполнена из чугунных труб. И именно в них нередко приходится врезать новые ответвления, чтобы подключить тот или иной бытовой агрегат, требующий подвода и отвода воды.

Все описанные ранее методы врезки годятся для конструкций из чугуна. Вы можете применить готовый тройник или фланец, либо сделать последний самостоятельно по следующей схеме:

• берется отрезок трубы с таким сечением (внутренним), которое аналогично сечению (теперь уже внешнему) тому трубному изделию, к которому планируется осуществить подсоединение;
• разрезают трубу в продольном направлении, делают в ней отверстие соответствующего сечения и подсоединяют патрубок (приваривают данный элемент).

Здесь сразу отметим, что сварочные работы следует выполнять крайне ответственно, чтобы впоследствии врезка в чугунную трубу водопровода или канализации не обернулась серьезными проблемами. В некоторых случаях, как мы уже говорили, вместо сварки применяется герметик и специальные хомуты. Но только тогда, когда напор потока в инженерной системе минимален.

Монтаж колодца под узел

Чтобы осуществить врезку в действующую магистраль, стоит создать смотровой колодец. Окружность колодца должна быть равна не менее 70 сантиметрам. Такой размер позволит провести работы по установке специальной арматуры для отсечения от сети: вентиль либо задвижка, и осуществить монтаж трубы. Далее смотровой колодец пригодится во время ремонтных работ водопровода.

Этапы монтажа:

1. Под колодец выкапывают яму нужного размера. На дно ямы кладут дренажную подушку из гравия размером до 10 сантиметров.
2. Для обеспечения прочного основания под колодцем, на гравий стелют куски рубероида, делают стяжку из бетона серии М 150 или М 200.
3. Примерно через месяц бетон высохнет и можно возводить шахту, выкладывая с помощью кирпича стенки котлована. Также можно использовать цементные блоки, кольца из железобетона. Конец шахты не должен превышать уровня земли.

При установке колодца на участке с высоким пролеганием грунтовых вод, то надо обеспечить герметичность конструкции. В таком случае подойдет покупная пластиковая емкость, которую надо заякорить к бетонной стяжке, сверху устройства кладут монолитную плиту, имеющую отверстие для люка. Варианты врезки различаются от материла, из которого выполнен центральный водопровод. Он бывает чугунный, либо из полимера, либо оцинкованной стали.

Как подключаться к магистральному трубопроводу

Спустить воду из такого трубопровода невозможно, поэтому нужно осуществить следующие действия:

1. Для начала нужно будет выкопать почву до места, где будет делаться врезка.
2. Сделать врезку.
3. Сделать все работы по монтированию контура до элементов сантехники.

Работы по выкапыванию потребуют вырыть котлован 150×150 см. Дно выкопанного котлована необходимо сделать примерно на 50 сантиметров ниже трубы. Нужно применять для этого лопаты, экскаватор может выкопать только на глубину около 30 -50 см от трубы. Если точка врезки находится в колодце, работы будут проходить намного проще.

При применении хомута-седелки или разборного, необходимо сделать прокол арматуры. Данный метод наиболее привычен для сантехников, не имеющих опыта, когда технология похожа на тройник на водопроводную трубу. Запорный вентиль, который выполняет роль заглушки, прикручивается на боковой отвод, после того, как в магистрали сделано отверстие.

Если трубопровод пластиковый, можно применить хомут седелка-обойма или седловой.

В случае работ с полимерными материалами лучше всего подойдет разборный электросварный хомут. При его установке две его части нужно вмонтировать точно на месте врезки, после этого припаять к трубе

Выполненное соединение будет очень герметичным и, что немаловажно, прочным

При завершении врезки от вентиля хомута боковая труба отводится до счетчика, находящегося в помещении.

Это интересно: Основные этапы и рекомендации по установке вентиляционных труб на крыше — описываем по порядку

Способ врезки при помощи хомута своими руками

Хомут применяют, если магистраль находится под давлением или сделана из чугунных и пластиковых труб, которые исключают использование газовой или электрической сварки.

Врезку в чугунную трубу водопроводной магистрали делают осторожно, так как пластичность этого материала невысокая и может лопнуть от чрезмерного усилия. Для сверления отверстия в чугунной трубе под давлением желательно сверло с перьевой заточкой. Для предотвращения попадания воды на электрическую дрель или другой режущий инструмент во время извлечения сверла из отверстия, необходимо заранее сделать защитный экран из резины или толстого картона и закрепить его между патроном и корпусом

Для предотвращения попадания воды на электрическую дрель или другой режущий инструмент во время извлечения сверла из отверстия, необходимо заранее сделать защитный экран из резины или толстого картона и закрепить его между патроном и корпусом.

• Место подсоединения защищается от изоляции (если она имеется) и от ржавчины.
• На трубу устанавливают накладной, разборной хомут, проложив внутри резиновый уплотнитель, который обеспечит герметизацию стыка.
• Во фланцевый отвод вкручивается кран, через который будет вводиться режущий инструмент.
• Сверлом просверливается чугунная труба, если магистраль под давлением, после извлечения инструмента, сразу перекрывается кран.

В водопроводную магистраль, которая находится под давлением, и сделана из пластиковых труб, врезаться при помощи хомута немного легче, чем в чугунную, так как ее несложно просверлить. Принцип проведения работ своими руками мало чем отличается от врезки в чугунную трубу. Единственное отличие – это возможность использовать обычное, конусное сверло или коронку-фрезу и сделать отверстие ручной дрелью или коловоротом, так как отверстие делается очень быстро. Также рекомендуется установить разборной хомут, который надевается над точкой врезки центрального водопровода, и припаивается с двух сторон к нему. Такое соединение обеспечит герметичность конструкции.

• Устанавливается и закрепляется разборной хомут.
• Накручивается кран и открывается для дальнейшего доступа режущего инструмента.
• Просверливается отверстие сверлом меньшим размером, чем диаметр верхнего патрубка хомута.
• Закрывается кран после пробоя отверстия.

Технология врезки своими руками

Рассмотрим поэтапно процесс подключения к находящемуся под давлением трубопроводу:

Выемка грунта

Выгоднее всего производить врезку в уже существующем колодце – тогда земляные работы ограничатся устройством ведущей до дома траншеи.

Если такой возможности нет, колодец придется строить самостоятельно. На месте будущей врезки необходимо вырыть углубление с размерами в плане 1,5х1,5м и такой глубиной, чтобы дно оказалось на 50 см ниже магистрали.

Поначалу можно применить землеройную технику, но по достижении сигнальной ленты, которая обычно закапывается в 30-ти – 50-ти см над трубой, выемку грунта нужно будет выполнять вручную – с помощью обычной лопаты.

Глубина траншеи между местом врезки и домом должна быть такой, чтобы уложенная на 15-сантиметровую песчаную подушку труба оказалась ниже глубины промерзания грунта. Оптимальная ширина — 50 см. Необходимо предусмотреть возможность дренирования этого участка трубопровода: обычно траншею роют с небольшим уклоном к магистрали, а в колодце сразу после отсечного вентиля устанавливают тройник со сливным краном.

Трубы лучше использовать полиэтиленовые – они дешево стоят, имеют более гладкую, чем стальные, стенку и не боятся коррозии.

Врезка в трубопровод

Для подключения к действующему водопроводу используется специальный разборный хомут – так называемая седелка.

Она состоит из пары полуцилиндров с проушинами для болтов и уплотнителя. К одному из полуцилиндров приварен патрубок с резьбой или фланцем для установки отсечного крана.

На полимерную трубу седелку можно устанавливать без подготовительных операций.

Стальную трубу сначала нужно очистить от краски и обработать наждачной бумагой.

На чугунной трубе по месту сверления необходимо предварительно снять при помощи шлифмашинки верхний слой, который упрочняют путем термообработки (закалки).

Далее на трубу укладывают уплотнитель и устанавливают седелку, стянув обе ее половины болтами.

Остается закрепить на патрубке седелки шаровой кран, ручка которого переведена в положение «открыто», просверлить через него при помощи коронки отверстие в трубе и быстро этот кран закрыть.

Для просверливания чугунной трубы применяется твердосплавная коронка, а для полимерной сгодится любая. На прокол чугунной стенки одной коронки не хватит – обычно инструмент приходится менять 3 или 4 раза.

Чтобы брызнувшая из трубы вода не попала на электродрель, последнюю необходимо закрыть резиновым или картонным экраном.

Устройство колодца (кессона)

В принципе, врезку можно просто засыпать грунтом. Но более правильным решением будет устройство вокруг нее кессона – в дальнейшем это позволит упростить эксплуатацию и обслуживание трубопровода.

Строительство кессона осуществляется в таком порядке:

• Дно выемки опускают еще на 50 – 70 см, после чего на нем устраивают щебеночную или гравийную подушку толщиной 20 см с укладкой поверху листа рубероида.
• Поверх рубероида устраивается бетонная подливка толщиной 100 мм, для армирования которой используется сетка из арматурной 4-х миллиметровой проволоки.
• По истечении 4-х дней (к этому времени бетон набирает 70% прочности) на бетонной плите возводят из фундаментных блоков стенки колодца, обмазывая их снаружи гидроизолирующим составом.
• Сверху колодец накрывается плитой с достаточно широким для проникновения внутрь отверстием, после чего приступают к обратной засыпке выемки.

После испытаний идущую к дому трубу также засыпают. Сначала – песком (примерно на 100 мм), затем – слоем грунта в 20 – 40 см с укладкой поверх него сигнальной пластиковой или металлической ленты. После этого траншею окончательно засыпают.

Готовый кессон

Особенности врезки в трубу водопровода

Прежде чем начать любые работы, необходимо в обязательном порядке получить на это соответствующие разрешение. При выполнении незаконного процесса монтажа существует высокая вероятность быть привлечённым к административной ответственности.

Согласно правилам, для врезки следует взять подписанное руководством местного водоканала разрешение и план участка, где будут вестись работы. Помимо этого, потребуются технические условия, для получения которых придётся посетить центральный отдел водоканала. Технические условия обычно содержат информацию о месте подключения, данных для врезки, а также о диаметре трубопровода пролегающей магистрали.

Помимо работников водоканала, разработать проектно-сметную документацию могут другие специализирующиеся на подобной работе фирмы с соответствующей лицензией. Цена за услуги, касающиеся составления документации для врезки в водопровод под давлением, у таких организаций может оказаться несколько ниже.

Однако, в дальнейшем существует вероятность возникновения конфликтной ситуации с представителями водоканала, которые не всегда дают одобрение таким проектным разработкам.

Получив необходимые бумаги, следует обратиться в отделение СЭС, где зарегистрировать проект. Здесь же потребуется написать заявление для получения необходимого разрешения на подключение к водопроводной системе.

В соответствии с общепринятыми нормами, выполнять работы по врезке в трубу водопровода могут лишь специалисты с соответствующим допуском. Человек, заказавший осуществление этой услуги, сэкономить может лишь на собственноручном выкапывании и засыпании траншеи, а также на подсобных работах, не требующих разрешений.

Существуют некоторые ситуации, при которых врезка трубы в водопровод запрещена:

• подсоединение к магистрали без установки прибора учёта;
• отсутствие подключения к централизованному водоотведению;
• больший диаметр отводной ветки, чем у магистрального трубопровода.

Строительство смотрового колодца

Чтобы упростить процесс врезки, можно возвести смотровой колодец шириной около семидесяти сантиметров.

Такого колодца будет достаточно для размещения в нём отсекающей арматуры и выполнения необходимых манипуляций по присоединению к водопроводу. Подобное сооружение позволит облегчить в дальнейшем возможное проведение ремонта домашней системы.

Чтобы сделать колодец, вырывают котлован необходимых параметров, дно которого устилают десятисантиметровым слоем гравия. Для формирования надёжного основания получившуюся «подушку» устилают листом рубероида. Сверху заливают бетонную стяжку.

Спустя не менее трёх недель над затвердевшей плитой выкладываются стены шахты. С этой целью может использоваться кирпич, железобетонные кольца либо цементные блоки. Горловину ямы возводят вровень с поверхностью.

При строительстве колодца на участке с часто поднимающимися грунтовыми водами следует обеспечить его водонепроницаемость. Наиболее удобно в этом плане воспользоваться готовой пластиковой ёмкостью, которую крепят к бетонному основанию. Верхняя часть прикрывается плитой с отверстием для установки люка.

Водопроводы бывают изготовлены из нескольких видов материалов: пластика, чугуна или стали

Стоит остановить внимание на каждом из них

Это интересно: Приспособления и инструменты для развальцовки медных труб — разъясняем детально

Подробное описание главных этапов работ: врезка в водопровод

При решении вопроса, как сделать врезку в водопровод без отключения давления в центральной системе, необходимо тщательно ознакомиться с каждым этапом проведения работы. В начале необходимо вычислить трассу прохождения труб. Оптимальной для них считается глубина 1,2 м. Трубы должны идти прямо от центральной магистрали к дому.

Материалы: чугун и другие

Они могут быть выполнены из таких материалов:

• полиэтилен;
• чугун;
• оцинкованная сталь.

Искусственный материал предпочтительнее, так как врезка в водопровод не потребует в этом случае сварки.

Для упрощения работы над местом врезки строят колодец (кессон). Для этого котлован углубляется на 500-700 мм. На 200 мм засыпается гравийная подушка. На нее раскатывается рубероид, и заливается бетон толщиной 100 мм с арматурной решеткой в 4 мм.

На горловину устанавливается литая плита с отверстием для люка. Вертикальные стены обмазываются гидроизоляционным веществом. Котлован на этом этапе засыпают отобранным ранее грунтом.

Канал прорывается вручную или при помощи экскаватора. Главное, чтобы глубина соответствовала требованиям проекта. Она находится ниже границы почвенного промерзания в этом климатическом поясе. Но минимальной считается глубина 1 м.

Для врезки лучше использовать искусственный материал

Установка в 7 шагов своими руками: хомут, седелка, схема канализации, муфта

Процесс установки проходит по следующей технологии.

1. Устройство для врезки под давлением расположено в особой накладке хомута. Этот элемент устанавливается на предварительно зачищенную от теплоизоляции трубу. Металл затирается наждачной бумагой. Это позволяет убрать ржавчину. Диаметр сечения отходящей трубы будет более узким, чем у центральной.
2. На зачищенную поверхность устанавливается хомут с фланцем и патрубком. На другой стороне монтируется запорная задвижка с втулкой. Сюда крепится устройство, в котором располагается фреза. При ее участии осуществляется врезка в общую систему.
3. В патрубок вставляется сверло через открытую задвижку и сальник глухого фланца. Она должна соответствовать размеру отверстия. Производится высверливание.
4. После этого втулка и фреза снимаются, а водопроводная задвижка закрывается параллельно.
5. Вводную трубу на этом этапе необходимо присоединить к фланцу задвижки для трубопроводов. Восстанавливается защитное покрытие поверхности и утеплительные материалы.
6. На протяжении трассы от фундамента до магистрального канала необходимо предусмотреть уклон в 2% от врезки до входной отводящей трубы.
7. Затем устанавливается водомерный прибор. С обеих его сторон монтируется запорный муфтовый вентиль. Счетчик может находиться в колодце или в доме. Чтобы произвести его поверку, запорный фланцевый вентиль перекрывают и снимают прибор учета.

Это общая технология проведения врезки. Прокол осуществляется в соответствии с типом материала и конструкции арматуры. Для чугуна перед проведением работы выполняется шлифование, что позволяет удалить уплотненный внешний слой. На точку врезки устанавливается фланцевая чугунная задвижка с обрезиненным клином. Тело трубы просверливается твердосплавной коронкой. Здесь имеет значение, из какого материала выполнен режущий элемент. Чугунный фланцевый вентиль требует применения только прочных коронок, которые придется менять в процессе врезки около 4 раз. Врезка под давлением в водопроводную трубу осуществляется только грамотными специалистами.

Для стальных труб не обязательно использовать хомут. Патрубок нужно приварить к ней. А уже к нему присоединяется задвижка и устройство фрезерования. Оценивается качество сварного шва. При потребности его дополнительно укрепляют.

Стоимость оборудования составляет для полимерных хомутов от 100 руб. для трубы 32 мм до 250 руб. – для 75-миллиметровой разновидности. Стальной хомут из нержавейки с фланцем обойдется в 9-10,5 тыс. руб. В такой комплект входят резиновый уплотнитель и 6 фиксационных шпилек для скоб.

Стоимость работы мастера по врезке составляет 2-2,5 тыс. руб.

Варианты врезки в трубопровод

Поскольку магистральные водопроводы собирают из полимерных, оцинкованных и чугунных труб, рассмотрим все доступные варианты обустройства врезки.

Работа с полимерной арматурой

Имея дело с полимерной арматурой, технология врезки осуществляется в такой последовательности. Определившись с местом врезки трубы, подготавливают участок. Для этого ровное место в зоне прокола тела трубы основательно очищают с помощью наждачной бумаги от скоплений ржавчины и остатков краски.

К подготовленному месту посредством болтов фиксируют хомут, оснащенный клеммами для возможности подключения сварочной машины. После установки узла и присоединения контактов сварочного аппарата к клеммам на него подают напряжение.

При установке на полимерную трубу электросварного разборного хомута конструкцию сначала рассоединяют на вертикальный патрубок с вентилем, через полость которого заглубляется насадка для рассверливания, и прямоточные патрубки.

На другом конце накладки на участке, где будет заглубляться сверло, монтируют вентиль с втулкой. К нему приставляют оборудование для сверления, после чего с помощью обычного сверла аккуратно проделывают в магистрали отверстие.

Сверло нужно вводить только через запорный вентиль с тем, чтобы после «пробоя» тела трубы перекрыть поток воды и свободно извлечь режущий инструмент. Для обеспечения герметичности стыка при сверлении задействуют специальную насадку.

Новый участок трубы ввода подсоединяют к расположенному на задвижке фланцу. Хомут монтируют над местом врезки, а затем путем нагревания спирали сварочного аппарата спаивают с телом трубы. В результате получается высокопрочное герметичное соединение.

Подключение чугунных труб

При наличии чугунной трубы, которая намного тверже полимерных аналогов, процедуру выполняют в такой последовательности:

В месте будущего «пробоя» очищают участок от ржавчины и снимают болгаркой слой каленого чугуна.
Устанавливают на участок седелку, не забывая проложить резиновые уплотнители.
К фланцевому отводу прикрепляют запорный вентиль, в полость которого вводят коронку.
Начинают просверливать трубу, не забывая охлаждать место реза и вовремя менять затупившиеся коронки. Сверлить нужно в несколько этапов: сначала сверлом малого диаметра, а затем чуть большего.
После извлечения коронки из вентиля перекрывают задвижку, отрезав подвод воды из патрубка.
Восстанавливают антикоррозионное покрытие и изоляцию.

Для создания отверстий в полости чугунных труб применяют коронки, оснащенные твердосплавными режущими пластинами, или сверла с перьевой заточкой

При работе с ними важно исключить перегрев инструмента, смачивая для этого периодически режущие части водой

Чтобы защитить электроинструмент от попадания воды в момент извлечения режущей части из отверстия, из толстого картона или резины сооружают защитный экран. Его располагают между корпусом и патроном.

При задействовании седельного хомута для врезки в металлический трубопровод, чтобы обеспечить плотное прилегание его к поверхности, применяют уплотнительные резинки. К такому устройству может дополнительно крепиться специальный станок, основными элементами которого выступают:

• блокировочный болт;
• ручка с трещоткой;
• промывочный кран;
• вал со сверлом.

Все элементы конструкции заключены в металлический корпус. Наличие направляющей муфты позволяет упростить процесс сверления, при котором сверло удобно располагать в любом направлении.

Особенности монтажа стальных труб

Стальные трубы по кольцевой жесткости не уступают чугунной арматуре. Но сталь представляет собой более пластичный железоуглеродистый сплав. Поэтому врезку можно осуществить путем реализации иной технологии, при которой способ состыковки напоминает тот, что применяют при монтаже полимерных труб.

Технология врезки в стальной трубопровод включает ряд основных этапов:

Участок, подлежащий врезке, раскапывают и зачищают от ржавчины.
На участок трубы путем приваривания монтируют резьбовой или фланцевый патрубок.
Выполняют сварку швов.
Проверяют швы на герметичность.
К патрубку фиксируют фланцевый или резьбовой вентиль.
Через вентиль выполняют сверление трубы магистрали.
За смонтированным вентилем устанавливают ветвь внешнего водопровода.

В идеале патрубок должен быть выполнен из «магистральной» арматуры. Но допускается также применение любой другой разновидности трубного проката, основой для которого выступает конструкционная сталь.

Наглядно определить герметичность швов поможет такая «хитрость»: изнутри их промазывают керосином, а снаружи – намечают контурами мела. О дефектах герметичности стыка укажут масляные пятна, проявившиеся на внешней стороне конструкции.