Арматура для сливного бачка

Типы клапанов с поплавком

Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:

• Кройдон-клапан;
• Клапан с поршнем;
• Клапан с мембраной.

Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.

Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.

Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.

Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану. Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.

Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

Этап 3. Слив.

При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

Подготовительные работы, демонтаж старого сливного бачка

После подготовки всех вспомогательных инструментов и материалов необходимо осуществить подготовительные монтажные работы. В частности, требуется демонтировать предыдущий сливной бачок.

Если требуется удаление чугунной модели, скорее всего, потребуется сторонняя помощь, т.к. сделать это самостоятельно своими руками будет достаточно сложно. Перед тем, как отсоединять водопроводный шланг, желательно подставить ведро, чтобы остатки воды не пролились на пол.

Краткая инструкция:

1. Перекрыть подачу воду, закрутив вентиль.
2. Смыть имеющуюся в ёмкости воду. Убедиться в полном отсутствии жидкости.
3. Отключить резервуар от водопроводной и перепускной (при наличии) труб.
4. Открутить болты для крепления бачка к унитазу и прочие крепежные элементы.
5. Снять старый бачок. Делать это следует максимально аккуратно, чтобы не уронить тяжелую конструкцию, т.к. это может привести к повреждению керамического напольного покрытия и унитазной чаши.
6. Произвести очистку поверхностей от ржавчины, следов коррозии, остатков цементного раствора.

Когда поверхность будет полностью зачищена и готова к установке, необходимо произвести проверку всех элементов конструкции

В частности, рекомендуется обратить особое внимание на следующие моменты:

1. Правильность установки чаши унитаза. Это актуально даже в тех случаях, когда требуется только замена бачка. Перед креплением рекомендуется удостовериться с помощью строительного уровня, что унитаз размещен ровно. Если присутствует небольшой наклон, его желательно устранить. Подобная необходимость в ровном расположении особенно актуальна, когда планируется установить компакт-модель сантехники, т.к. в противном случае бак не сможет правильно функционировать.
2. Состояние коммуникационных систем. Желательно проверить состояние и месторасположение трубы холодного водопровода, которая впоследствии будет перекрываться, а также удостовериться в отсутствии проблем при подсоединении унитаза к канализации. Для крепления нового резервуара потребуется посчитать необходимую длину гибкого шланга, используемого для подсоединения бачка к холодному водоснабжению. На этом этапе также следует узнать о необходимости наличия шарового крана либо других специальных отводов для водоподачи (к примеру, к стиральной машине).

Состояние бачка. Желательно удостовериться не только в отсутствии явных повреждений, но и в том, что крепежи и все комплектующие системы являются подходящими для монтажных работ

Особенно следует обратить внимание на длину шланга для подключения к водопроводу и болтов для крепления, а также на размер используемых соединительных муфт и резиновых прокладок. Также рекомендуется проверить правильность функционирования сливной арматуры

Конструктивные особенности разных видов запорной арматуры

Решая, какая лучше арматура для бачка унитаза, необходимо понимать, в зависимости от модели унитаза может использоваться раздельная или совмещенная конструкция.

Оборудование раздельного типа предполагает отдельную установку заливного и сливного клапана и их автономное функционирование. Подача воды регулируется поплавком, который перекрывает входное отверстие при наполнении бачка с помощью управляющей тяги. За слив воды отвечает узел, состоящий из горловины и воздушного или механического клапана.

Для управления используются кнопки, педали, клавиши и рычаги. Раздельная запорная арматура имеет одно неоспоримое преимущество, которое следует учитывать, решая, какая сливная арматура для унитаза лучше. При обнаружении неисправности можно выполнить замену или ремонт только поврежденного элемента, что позволяет сэкономить на приобретении расходных материалов, а также облегчает монтаж и демонтаж всего узла.

Совмещенная конструкция используется в новых, более современных моделях и в унитазах, относящихся к элитному классу. Запорная арматура такого типа предполагает соединение сливного и заливного клапана в одну систему, где они находятся в прямой тяговой зависимости. Регулировка такого узла отличается большей сложностью. Однако, сделав предварительные точные настройки, можно рассчитывать на безупречную работу всего блока. Основным недостатком совмещенной запорной арматуры является необходимость полного демонтажа при обнаружении повреждений или поломок.

Кроме этого запорная арматура может быть изготовлена из различных материалов

Это очень важно понимать при решении вопроса, какая лучше арматура для унитаза. Основная масса подобной фурнитуры выполнена из полимеров, их состав оказывает огромное влияние на прочность, надежность и долговечность каждого элемента и всей системы в целом

Нельзя сказать, что изделия высокого качества будут стоить очень дорого, так как конкуренция среди производителей запорной арматуры для унитаза достаточно высокая. Однако стоит заметить, что можно выявить подделку даже среди изделий от надежных производителей. Продукция низкого качества заявит о себе уже на первой стадии эксплуатации.

Металлические элементы запорной арматуры характеризуются долгим эксплуатационным периодом и высокими прочностными характеристиками. Для изготовления металлической фурнитуры используется специальный сплав бронзы или латуни, которые не боится влаги и способен противостоять серьезным механическим нагрузкам. Благодаря этим свойствам металлическая запорная арматура для унитаза и сантехники безупречно функционирует на протяжении нескольких лет.

Как выбрать клапан

Основные характеристики, на которые надо обратить внимание при поисках арматуры:

• подходящая высота бачка;
• параметры отверстия для подключения впускного клапана, сливного отверстия и отверстия в
• крышке бачка для кнопки пуска.

Сантехника со впускным клапаном для унитаза с нижним подводом благодаря малозаметности подводящего шланга водопроводной системы выглядит эстетичнее.

К другим достоинствам подобных моделей относится пониженная шумность работы. У устройства для сливного бачка унитаза с боковым подводом воды отверстие для крепления расположено выше уровня наполнения бачка, поэтому вероятность протечки меньше.

Выбор способа слива определяется предъявляемыми требованиями. Сенсорные и однорежимные нажимные устройства обычно устанавливаются в общественных местах с большой посещаемостью, где основное значение придается регулярному спуску и хорошей омываемости чаши унитаза, а не экономии расхода воды. Для квартир больше подойдут модели с двумя режимами или функцией «стоп».

Вытяжной сливной механизм особенно популярен у пожилых людей, которым проще вытянуть ручку, чем нажать кнопку спуска. Рычажный спуск популярен в моделях в стиле ретро. Электронные и сенсорные смывные устройства годятся для установки в санузел, посещаемый людьми с особыми потребностями. Пневматика хороша при реализации дизайнерских решений.

Перед покупкой стоит сравнить у разных моделей скорость набора воды, выяснить размер общего и безотказного ресурса работы, измеряемого в циклах спуска-нажатия.

Среди кнопок, рукояток и вытяжных ручек встречаются варианты разных цветов, есть возможность заказать образцы с собственным логотипом и дизайном. Модели под металл выпускаются двух видов – металлизированные и с более стойким к истиранию гальваническим покрытием.

Источник

Принцип работы сливного и заливного клапана

Общая схема действия сантехнической арматуры для сливного бачка включает три этапа: автоматический набор воды – защита от перелива – слив.

Механизм срабатывания заливного клапана следующий:

1. При наборе воды после смыва поплавок постепенно всплывает и двигает рычаг, который приводит в действие толкатель или поршень запорного устройства.
2. При достижении предельного уровня наполнения сливного бачка, который регулируется настройкой поплавка, впускное отверстие перекрывается.
3. Подача воды в бачок унитаза прекращается.

Принцип действия сливного устройства прост – при воздействии на рычаг, кнопку или вытяжку рукоятки закрывающий сливное отверстие шток поднимается, происходит спуск воды.

Еще одна функция сливного механизма заключается в защите от переполнения бачка при неправильной регулировке впускного клапана унитаза или выходе из строя запорного устройства. Для этого конструкцией сливного клапана предусмотрена специальная переливная труба.

Верхний конец трубы находится ниже края бачка, а нижний нацелен в сливное отверстие. При превышении уровнем воды в бачке верхнего среза трубы происходит слив избыточной жидкости в унитаз. В некоторых моделях труба перелива крепится отдельно от остального сливного устройства, но механизм предохранительного слива тот же самый.

При монтаже и регулировке сантехнической арматуры верхний срез трубы перелива устанавливают так, чтобы он располагался на одном уровне с верхней плоскостью поплавка и не менее чем на 10 мм ниже отверстия для боковой подводки, а также отверстий для поступления воздуха, если таковые имеются.

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

• плоскогубцы;
• разводной или гаечный ключ;
• запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Простая замена механизма слива

Как правило, механизм для бачка унитаза, отвечающий за слив, можно легко отрегулировать или починить, так как это действительно несложная и понятная конструкция, что и видно на схеме. Однако бывает и так, что механизм ломается полностью, тогда никак не обойтись без его полной замены, для чего сперва следует разобраться с демонтажем старого механизма.

Запомните

Все работы по замене, регулировке или починке сливного механизма нужно начинать проводить только тогда, когда вы полностью отсекли подачу воды на него. Сделать это проще всего, перекрыв общие краны в доме или квартире. Если же таких не обнаружилось, тогда придется обращаться в ЖЭК с просьбой закрытия стояка на определенное время, в которое обязательно нужно уложиться.

Полная замена комплектующих

В современных магазинах сантехники работают грамотные и опытные консультанты, которым можно просто описать нужный вам механизм слива для бачка унитаза старого образца, с кнопкой или двумя кнопками, чтобы они поняли и посоветовали именно то, что нужно.

• Перекройте воду и нажмите кнопку слива бачка, чтобы выпустить из системы остатки жидкости, которая при разборке может потечь на пол, что совершенно недопустимо.
• Выкрутив кнопочку слива, снимите крышку унитаза. Как именно это можно сделать с разными вариантами кнопок, уже имеется статья на нашем сайте, стоит прочесть ее более подробно.
• Аккуратно отсоедините все видимые шланги и демонтируйте внутреннюю часть сливного механизма с переливом и поплавком.
• Снизу унитаза открутите винты, которые надежно скрепляют его с бачком.
• После снятия бачка с крепления, демонтируем нижнюю часть сливного механизма с имеющейся на нем, большой основной прокладкой.
• В освободившееся таким образом отверстие бачка, начинаем постепенно и методично вставлять по очереди нужные детали, повторяя все действия в обратном порядке.

Если крепежные винты бачка поддались коррозии, значит и они нуждаются в замене, даже если в ремкомплекте их нет. Тогда придется приобрести эти элементы дополнительно, благо дело, стоимость их доступна для каждого. Далее останется завершить сборку, но не полностью, так как первое сливание воды нужно произвести сразу, пока вы еще не прикрутили крышку бачка на ее место. Сливной механизм бачка унитаза с двойной кнопкой заменяется точно также, как и с одной. Главное приобрети правильный комплект запасных частей, чтобы не прогадать.

При нижней подачи воды

Когда впускной клапан для ввода воды в бачок располагается не сбоку, как в большинстве случаев, а снизу, тогда придется несколько дольше повозиться. Все дело в том, что там обязательно будет находиться не просто клапан, а специальная мембрана, «подобраться» и раскрутить которую будет довольно трудно, ввиду отсутствия свободного пространства. Бачок чаще всего находится вплотную к стене, потому развернуться будет действительно сложно.

Специалисты рекомендуют либо воспользоваться специальными накидными головками, которые имеются в хозяйстве далеко не каждого домашнего умельца, либо спилить часть обычного гаечного ключа болгаркой, либо стараться справиться как-то так. Все остальные действия, кроме откручивания заборной арматуры, нужно повторить по предложенному плану, а на место старых деталей, установить новые. Запомните, подобные действия придется повторять каждые 5-7 лет, если за это время не подразумевается ремонт в санузле и полная замена бачка. Так что будьте готовы к подобным перипетиям, а опыт обычно приходит с годами.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

1. Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
2. Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
3. Снимают крышку бачка.
4. Снимают спускной рычаг.
5. Выкручивают спускной клапан с седлом.
6. Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
7. Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
8. Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
9. Прокладку возвращают на место.
10. Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
11. Закрепляют бачок.
12. Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
13. Включают воду и наполняют бачок.
14. Регулируют настройки сливного механизма.
15. Устанавливают крышку на место.
16. Прикручивают кнопку.

Демонтажные работы

При замене некоторых деталей не обойтись без демонтажа самого бачка. При этом оказывается важным не только конструкция «внутренностей» устройства, но и подводка воды.

Различают модели с нижней подводкой воды и с боковой. Разница невелика. В первом случае отверстие для подключения водопроводного шланга находится на дне резервуара. При его открытии жидкость не падает струей, а постепенно заполняет емкость. Это самый тихий вариант бачка.

При боковом подключении отверстие для последнего располагается сбоку. Когда клапан открывается, жидкость стекает по корпусу или бьет струей.

Демонтаж бачка с нижней подводкой

Если нужно снять бачок, действуют по такой инструкции.

1. Перекрывают подачу воды и полностью опорожняют резервуар.
2. Снимают кнопку – отворачивают против часовой стрелки. В некоторых моделях кнопка закрепляется на крышке и снимется вместе с ней. В штоковом устройстве нужно сначала приподнять набалдашник, а затем вывинтить накладку, закрывающую отверстие.
3. Разбирают колонку. Верхнюю часть отворачивают на 90 градусов и снимают после щелчка. Нижняя остается внутри.
4. Вычерпывают остатки воды со дна и осушают емкость.
5. Откручивают крепежные гайки, которые удерживают бачок на полочке.
6. Приподнимают емкость и ставят на унитаз.

Если предстоит замена заливных клапанов, гибкий шланг отсоединяют. Если не удалось вычерпать воду, при снятии выпускного клапана она будет выливаться. Под отверстие ставят емкость для сбора жидкости.

В последнюю очередь откручивают гайку, которая удерживает нижнюю часть колонны и гайку клапана. Затем нужно снять арматуру сливного бачка.

При капитальной очистке унитаза алгоритм действий такой же.

Демонтаж конструкции с боковым подводом

Разборка конструкции выполняется по такому же принципу. Разница состоит в том, что снять водопроводный шланг, если он закрепляется сбоку, проще. Причем для замены многих элементов его даже снимать не нужно: шланг гибкий и достаточно длинный, снятый бачок вместе с ним можно поставить на унитаз.

Обслуживание сливной и впускной арматуры

Вода в отечественных инженерных сетях часто содержит механические примеси (ржавчина, песок, солевые отложения), поэтому многие неисправности случаются из-за забитой сантехнической арматуры. По этой причине подавляющее большинство мероприятий по уходу за арматурой приходится на очистку.

Особое внимание при обслуживании и проведении профилактических работ уделяют фильтру, мембране, впускному соплу заливного клапана, запорному кольцу или груше, сливному отверстию. Следует иметь в виду, что фильтр обычно устанавливается в моделях российского производства, в образцах зарубежных поставщиков он встречается не всегда

Другая часть проблем связана с неправильным наполнением бачка и протечками. В основе устранения этих недостатков лежит подсоединение и регулировка узлов, исправность и плотный прижим прокладок, затяжка гаек до конца.

Причины замены арматуры

Жесткая ржавая вода способствует быстрому износу арматуры

Замена сливной арматуры унитаза обуславливается разными причинами. Связано это может быть как с механической поломкой, так и низким качеством водопроводной воды, что приводит к быстрому износу.

Материал недостаточной прочности. Для удешевления арматуры часть элементов изготавливают из пластика или дешевых металлических сплавов, наподобие силумина. Однако такие материалы не справляются с нагрузкой и в течение 2–3 лет изнашиваются. Пластик ломается и трескается, пропуская сквозь себя воду, металлические детали изгибаются и не передают усилия.

Неисправность поплавка. Это всего лишь полое пластиковое полушарие. Но если в его корпусе появляется трещина, пропускающая воздух, поплавок не удерживается на поверхности жидкости. Соответственно, он воздействует на рычаг, что приводит либо к переполнению бачка либо к постоянному сливу.

Жесткая вода. Если водопроводная вода содержит слишком много солей кальция, последние откладываются на любой поверхности, в том числе внутри корпуса, на поверхности клапанов и рычагов. Однако хуже всего то, что он воздействует на мембраны и прокладки теряют эластичность, рвутся, твердеют и пропускают воду.

Ошибки при установке – неаккуратный или неправильный монтаж приводит к постоянным протечкам и износу нагруженных элементов

Поэтому так важно прилагать достаточное, но не чрезмерное усилие при креплении и затягивании гаек.

Установка своими руками запорной арматуры для унитаза

Запорная арматура для унитаза может продаваться отдельно, но в большинстве случаев она поставляется в комплекте с сантехническим оборудованием. Такой вариант позволяет избежать большого количества неприятностей в процессе монтажа.

Для выполнения работ по установке запорной арматуры на унитаз необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов:

• Два вида ключей: разводной и рожковый.
• Отвертка.
• Плоскогубцы.
• Гибкий сантехнический шланг.
• Запорный кран для водопроводной системы.
• Фум-лента.
• Прокладки для герметизации соединений.

В первую очередь в бачке устанавливают основание сливного узла

При этом важно обеспечить герметичность его соединения с выпускным отверстием, для чего используют специальные резиновые прокладки. После этого бачок устанавливают на унитаз, где также используют резиновую прокладку для предотвращения соприкосновения поверхностей

Для фиксации бачка на унитазе пользуются специальными болтами.

Перед установкой запорной арматуры с нижней подачей воды сначала устанавливают арматуру для подачи воды, также стараясь использовать прокладки для герметичности соединений. Затем выполняют монтаж бачка непосредственно на место. Фиксация трубки подачи воды выполняется по одной схеме: трубку просовывают в отверстие бачка и закручивают гайками с двух сторон.

Далее необходимо присоединить гибкий сантехнический шланг к стояку водопроводной системы и установить водопроводный кран для перекрытия подачи воды на случай аварийной ситуации. При использовании современной фурнитуры, имеющей гаечно-прокладочные зажимы на концах, фум-лента может не потребоваться.

На следующем этапе выполняют настройку поплавка, при этом следует помнить, что от верхней кромки бачка до уровня воды в нем должно быть расстояние не меньше 15 см.

Завершающие мероприятия предполагают монтаж механизма слива воды. для этого достаточно вставить верхний элемент в отверстие крышки сливного бачка и зафиксировать декоративной фурнитурой.

Распространенные виды поломок и их возможные причины

Качественный ремонт сантехники гарантирует мастер. Однако, и самостоятельно можно выполнить ремонтные работы не хуже, зная, как починить инсталляцию унитаза. Начинать всегда следует с выявления причины неисправности, после чего она устраняется. Чтобы проще было ориентироваться в возникающих неполадках, локализуем их по отдельным узлам инсталляции:

• бачок;
• рама;
• унитаз.

Бачок

Больше всего неприятностей доставляет хозяевам бачок, а точнее — его арматура. Хотя редко, но и корпус бачка создает проблемы, при этом, немаленькие. Рассмотрим причины неисправностей более подробно.

Протекает корпус бачка. Пластиковый корпус бачка может пропускать воду через трещину, образовавшуюся в результате:

• перекоса рамы — при установке допущены ошибки в креплении каркаса по невнимательности, в результате, из-за неравномерного напряжения, пластик со временем может треснуть;
• сильный случайный удар по корпусу через некоторое время так же приводит к образованию трещины.

Инсталляция не держит воду. Постоянная течь воды в унитаз не ведет к катастрофическим последствиям, но портит внешний вид чаши: появляются рыжие потеки и увеличивается счет за воду. Такое возможно по нескольким причинам:

• невысокое качество пластиковых механизмов узла слива — со временем искривляются и не обеспечивают плотного прилегания клапана к сливному отверстию;
• мембранный клапан покрылся налетом (жесткая вода) и плохо держит воду, в результате чего идет постоянный перелив воды;
• клапан или мембрана во время эксплуатации естественным путем истерлись. Вода или не держится, или переливается;
• под клапан попал инородный предмет: волос, строительный мусор и т.д.

Вода поступает в бачок непрерывно. Здесь, как правило, одна из трех причин:

• в поплавке появилась трещина и он, набрав воду, не поднимается;
• поплавковый рычаг деформировался — поплавок не может подняться вверх;
• поврежден мембранный клапан.

Вода или полностью не поступает в резервуар, или течет очень медленно. Забитые грязью фильтры грубой и тонкой очистки не пропускают воду.

Непрерывный, сильный поток воды в унитаз. В этом случае проблема в выпускном клапане: он истерся или деформировался от времени.

Не работает кнопка слива. Довольно редко, но хозяева инсталляции сталкиваются с тем, что не работает кнопка слива. Причин несколько:

• сломался фиксатор, в результате чего толкатель изменил положение и ушел вглубь бачка;
• сломалось коромысло;
• плечо коромысла вышло из зацепа поднимающего клапан штока.

Приведенные неисправности и причины, вызвавшие их, присущи всем моделям инсталляции, независимо от того, популярный это бренд (Sanit, Tece) или же неизвестная марка.

Рама

Каркас инсталляции рассчитан на вес около 400 кг. Такой запас прочности объясняется тем, что на раму выпадает нагрузка не только сидящего на унитазе человека, но и закрепленных на ней узлов. Такую прочность обеспечивают мощные металлические профили. Однако, не все производители выдерживают указанный критерий.

В продаже можно встретить модели с показателем нагрузки в 600-800 кг, а также в 100-200 кг. Облегченная рама рассчитана на детей. От взрослого человека (70-80 кг + унитаз + бачок с водой) она может погнуться или треснуть со всеми вытекающими последствиями.

Унитаз

Проблемы с самим унитазом могут быть двоякими:

течет инсталляция унитаза после смыва: на полу в туалете появляется вода

Причина в таких случаях одна: нарушилась герметизация фаянсовых (фарфоровых) патрубков с пластиковыми фитингами, где и подтекает вода;
появились сколы и трещины на чаше унитаза — проблема возникла из-за неосторожного обращения с тяжелыми предметами. Упав на унитаз, они повредили его.

Установка новой арматуры

Монтаж новой арматуры выполняется в обратном порядке. Пошаговая инструкция.

• В корпус в первую очередь ставят сливную колонку. Для этого с устройства свинчивают пластиковую гайку, надевают на патрубок уплотнительную прокладку.
• Колонку вставляют в сливное отверстие и закрепляют пластиковой гайкой. Затягивают до упора, но только руками, чтобы пластик не лопнул.
• Если от старой арматуры на унитазе осталось уплотнительное кольцо, его лучше выбросить. Затем отверстие под бачок очищают от ржавчины и грязи, выбирают и ставят новую прокладку.
• Внутрь бачка вставляют в монтажные отверстия болты с прокладками. Устанавливают емкость на полочку так, чтобы болты вошли в отверстия на унитазе, а сливное отверстие совпадало с отверстием на чаше. На болты закручивают гайки и утягивают ключом. Затягивать нужно поочередно: пару оборотов слева, пару оборотов справа, чтобы не перекосить конструкцию.
• На сливное отверстие ставят пластиковый или латунный патрубок для подачи воды и фиксируют гайками. Под внутреннюю гайку ставят уплотнитель. К внешнему отверстию подключают водопроводный шланг.
• Устанавливают другие элементы: поплавок, рычаг, переливную трубку, если она представляет собой отдельную деталь.

После монтажа необходимо проверить работу сливного бачка. Нужно несколько раз спустить воду в разном режиме, если это двухкнопочный механизм. Оценивают шум, возникающий при спуске, напор, скорость опорожнения и заполнения бачка. Тогда же производят окончательную регулировку отметки минимума и максимума.

Сборка арматуры в бачке с боковым выпуском ничем не отличается. В некоторых моделях она проще и «нагляднее», так как сливной клапан, если его не разбирали до базовых элементов, представляет собой готовую конструкцию из клапана, рычага и поплавка.

Неисправности в работе сливного бачка

Основные неисправности работы сливного бачка связаны с нарушениями в установке запорной арматуры или износом ее элементов. При необходимости замены клапанов, демонтажа бачка требуется закрыть доступ воды. Если имеется кран на отводе от водопроводной трубы, достаточно просто закрыть его. В противном случае нужно перекрыть стояк.

• Одной из простых неполадок в работе бачка является неправильная регулировка поплавка. Это приводит к недостаточному или излишнему поступлению воды. В старых моделях проблема решается при помощи изменения положения проволоки, которая держит поплавок. Ее необходимо немного изогнуть, приподняв поплавок, если воды поступает мало или, опуская его, если ее слишком много. В новых унитазах предусмотрена регулировка при помощи винта.
• Нарушения дозировки подачи воды могут быть связаны с загрязнением водопроводящих отверстий. В таком случае с поплавка нужно снять колпачок, повернув его, вытащить мембрану, вымыть протоки. Желательно заменить мембрану, чтобы обеспечить качественную работу механизма.
• При нарушении прочности присоединения сливного механизма вода в бачок течет непрерывно, но он не набирается. Для устранения проблемы необходимо подкрутить болты, фиксирующие основание арматуры.
• Если вода течет в унитаз непрерывно, причиной может быть пересыхание клапана или его засорение. Сливную систему нужно разобрать, чтобы открыть доступ к сливному отверстию. Следует тщательно прочистить клапан и отверстие и все поставить на место. Если это не помогло, придется заменить износившуюся мембрану.
• Течь под бачком возникает при износе резинового кольца, расположенного между ним и унитазом. В таком случае требуется заменить его новым с точным соблюдением размеров.

Конструкции запорной арматуры для унитаза не отличаются сложностью. Знание особенностей их устройства дает возможность правильно выбрать модель сантехнического оборудования, произвести своими руками установку и ремонт. Это позволит сэкономить средства, исключить необходимость вызова специалистов.

Ремонт арматуры

Со временем все детали начинают изнашиваться, что приводит к неисправности арматуры. Чтобы не менять все компоненты сразу, следует выяснить причины неисправности.

Причины некорректной работы могут быть различные:

• Неисправность клапана
• Неисправность поплавка
• Износ прокладок
• Образование налета
• Неисправность рычажной системы
• Неисправность кнопки слива

Кнопочная конструкция позволяет минимизировать размеры арматуры и поместить ее в бак. Именно по этой причине при возникновении неисправности, потребуется замена всего узла.

При неисправности кнопки, возможно приобрести подобную в магазинах сантехники

При выборе стоит обратить внимание на ее размеры, чтобы равноценно провести замену

Налет в баке вызывает неплотное закрывание клапанов, что приводит к излишнему расходу воды в случае неисправности сливного клапана и к переполнению бака в случае образования налета на впускном клапане. Устранить эту проблему можно перекрыв доступ воды в бак. Необходимо слить всю воду и зачистить места образования скопления твердых частиц.

Со временем резина, которая применяется в виде прокладок может деформироваться или износиться. Такая неисправность приводит к утечкам. При возникновении такой неисправности можно приобрести ремкомплект прокладок и заменить его

Важно! При покупке ремкомплекта лучше при себе иметь документы на установленную арматуру, где указаны все размеры, либо принести образец прокладки

Устройство клапанов для унитаза с нижней подводкой

В перечень узлов и деталей устройства клапана для сливного бачка унитаза с нижней подводкой входят:

• поплавок;
• тяга;
• рычаг-коромысло;
• ось коромысла;
• стойка поплавка;
• удлинитель стойки;
• возвратный элемент;
• толкатель;
• мембрана;
• двухсоставной корпус с соплом и резьбой;
• фильтр;
• коническая прокладка;
• наклонная шайба;
• гайка для штуцера.

Удлинитель используется для наращивания стойки поплавка при монтаже заливного клапана с нижней подводкой, если бачок унитаза очень высокий и требуется поднять уровень наполнения. Возвратный элемент изменяет движение входящего потока воды сверху вниз, за счет чего достигается снижение шума.

Механизм отдельных моделей, монтируемых в сливной бачок с нижней подводкой, помимо запорного клапана оснащен обратным клапаном. Этот дополнительный узел предотвращает обратный сброс содержимого в систему подачи воды при временном прекращении водоснабжения.

Выбор унитаза

Для того чтобы определиться с выбором, необходимо обратить внимание на размеры комнат и место, отведенное для его установки

Различают две разновидности по способу крепления:

1. Напольные. Являются наиболее распространенным вариантом в жилых помещениях. Причиной популярности служит легкий монтаж. Возможность быстрого ремонта, а также легкая замена бачка и арматуры.
2. Подвесные. Главным достоинством такого крепления служит более привлекательный вид. Все основные коммуникации, отвечающие за работу расположены за фальшстеной, которая также скрывает и сливной бак. Минус данной конструкции в неудобности ремонта. В случае возникновения неисправности, придется разбирать часть стены либо заблаговременно позаботиться об этом и установить люк для обслуживания в стене.

Напольные также имеют разделение по способу отведения стоков в канализацию. Таким образом различают:

• Прямой вывод
• Косой вывод
• Вертикальный вывод

Выбор унитаза по данным параметрам производится исходя из расположения канализационной трубы. Наиболее распространены в России унитазы с косым выводом.