Выгребная яма из кирпича: подготовка к строительству и тонкости процесса

Как сделать выгребную яму из кирпича?

Кирпичная кладка сливной ямы

Перед началом кладки стен важно определить для себя, какой кирпич для сливной ямы лучше всего подойдет. Можно использовать и глиняный, и силикатный материал. Однако красный кирпич более устойчив к влаге, которая является постоянной средой выгребной ямы

А емкость, выложенная из силикатного, менее влагостойкого кирпича, сможет прослужить не более 7 лет

Однако красный кирпич более устойчив к влаге, которая является постоянной средой выгребной ямы. А емкость, выложенная из силикатного, менее влагостойкого кирпича, сможет прослужить не более 7 лет.

По поводу того, как выложить выгребную яму из кирпича, есть несколько дельных советов:

1. Толщина цементных швов между штучными изделиями кирпичной кладки должна быть в пределах 6-8 мм.
2. Для удобства и экономии времени заготовленный кирпич лучше раскладывать небольшими кучками вдоль стен, тогда не придется каждый раз отрываться от кладки для его доставки из общей кучи.
3. Если материал предварительно намочить, это повысит его адгезию к раствору.
4. Через каждый пятый ряд кирпичную кладку выгреба нужно армировать стальной сеткой.
5. После окончания кирпичной кладки стены ямы желательно оштукатурить.

Оштукатуренные стены кирпичной сливной ямы необходимо в целях ее долговечности покрыть гидроизоляционным материалом. Отлично для этого подойдет битумная мастика. Однако следует знать, что ее адгезия возможна только с сухим основанием. Поэтому перед гидроизоляцией штукатурный слой должен успеть просохнуть. Наружную часть выгреба со стороны грунта рекомендуется дополнительно утеплить пенопластом.

Перекрытие выгребной ямы

Отверстие в перекрытии должно быть настолько просторным, чтобы человек смог через него проникнуть в яму для ее осмотра или обслуживания.

Как сделать выгребную яму с переливом своими руками

Для обустройства котлована подбирается место на участке, на 20 метров удаленное от ближайшего водоема и не менее, чем на 10 от фасада дома

Важно учесть, что часть очищенных стоков будет беспрепятственно уходить в грунт, поэтому потребуется также разместить емкость в некоторой удаленности от огорода и сада

1. Котлован копается вручную или с использованием строительной техники. Размеры земляного отверстия на 10 сантиметров превышают диаметр выбранных строительных материалов для укрепления стенок чернового стока. Это нужно для дальнейшего уплотнения боковин резервуара;

2. Между черновой и чистовой емкостями выдерживается расстояние до 1 метра. Они могут располагаться под небольшим уклоном относительно друг друга (черновая емкость на небольшом возвышении) или на одной линии. Во втором случае перепад для переходя стоков обустраивается за счет коррекции расположения Т-образных патрубков;

3. На дно чернового котлована укладывается песчано-щебневая подушка. Первый слой – просеянный речной песок, второй – мелкий щебень, третий – более крупные камни. Поверх них укладывается гидроизоляционная пленка. В зависимости от уровня промерзания грунта, возможно, понадобится дополнительно утеплить сток. Для этого можно использовать геотекстиль, глину или пеноизоляцию;
4. Аналогично обустраивается чистовой резервуар, но в нём нет необходимости застилать дно гидроизоляцией. Вместо этого оно засыпается более толстой щебневой подушкой;
5. После этого на дно первой емкости устанавливается бетонная плита. Сверху на неё монтируется первое кольцо. Его нужно крепить по уровню, т. к. от положения этой детали зависит геометрическая правильность емкости;
6. Снаружи каждое кольцо обязательно промазывается толстым слоем смолы. Это продлит долговечность емкости и повысит герметичность стока. Друг с другом кольца соединяются бетонным раствором, швы, также покрываются смолой;
7. Для подключения канализационных труб от дома в верхнем кольце при помощи перфоратора проделывается отверстие нужного диаметра. В дальнейшем его также нужно будет укрепить гибкой муфтой и герметизировать при помощи смолы или специального герметика. С противоположной стороны емкости устанавливается Т-образный патрубок для соединения чистовой и черновой ям между собой;
8. Многие специалисты рекомендуют для повышения эффективности очистки стоков устанавливать на соединительные патрубки металлические фильтры-сетки. Но это обязует регулярно заниматься их очисткой. Гораздо целесообразнее будет использовать биологически активные средства для переработки твердых масс;

9. Заметьте, что крышки нужно установить на обе ямы. Это нужно для контроля работы стоков и необходимого ремонта.

Удобным является то, что для работы такой выгребной ям нет необходимости обустраивать вентиляционный отвод. Газообразование минимизируется за счет отсутствия большого скопления каловых масс. При этом, определенная часть стоков и газов все время уходит в грунт. Такая особенность решает сразу две проблемы: уменьшения объема стока за счет газа и наличие неприятного запаха на участке.

Видео: готовая выгребная яма с переливом
https://

Уход за выгребной ямой с переливами также не представляет ничего сложного. Очистка ассенизаторскими машинами производится по необходимости. В среднем, не чаще 1 раза в полгода. Каждый месяц нужно просматривать фильтры на предмет загрязнения и заиливания. Если Вы применяется бактериальную очистку, то обновлять биологические фильтры рекомендуется каждые 2 недели.

Несколько слов в завершение

Обустройство сточной ямы любого типа значительно повышает комфортность проживания в загородном доме и на даче. К тому же это позволяет значительно сэкономить средства на покупке и обслуживании временных готовых резервуаров. Для больших домов рекомендуется использовать септики с переливом и возможностью частичной очистки воды, которую можно использовать для полива огорода. Надеемся, что информация, предоставленная нашими экспертами, поможет вам при создании локальной канализационной системы.

Предыдущая ИнженерияМонтаж кондиционера своими руками для создания комфорта в своём доме
Следующая ИнженерияЭлектрические радиаторы отопления

Очистка выгребной ямы

Самостоятельная очистка сливных ям ручным способом – очень неприятный и трудоёмкий процесс, который предполагает использование обычных вёдер, фекально-дренажного насоса и соблюдения мер безопасности, поскольку вредные испарения могут нанести вред здоровью человека.

Ассенизаторские машины позволяют выполнить откачку и забор жидких стоков и твёрдых частиц из выгребной ямы с последующим вывозом и утилизацией на специальном полигоне.

Стоимость очистки септиков зависит он нескольких важных факторов:

• удобство и близость подъездного пути для специальной техники;
• глубина резервуара;
• наличие твёрдого осадка;
• необходимость выполнения размыва спрессованного осадка;
• объём откачиваемых стоков;
• расположение выгребной ямы.

ФОТО: remontik.orgСтоимость откачки в основном зависит от объёма выкачиваемых стоков

Строительство

Перед тем, как сделать выгребную яму из кирпича, определяют месторасположение накопителя, реализовывают разметку на поверхности участка. Для герметичной емкости периметр котлована должен быть с маленьким запасом в каждую сторону. Это нужно для обратной засыпки глиной (окажется гидрозамок), и предотвращения осыпания грунта. В случае если емкость будет негерметичной, то кладка производится на протяжении стенку и между кирпичами оставляется маленькой зазор. Процесс копки котлована наиболее трудоемкий и занимает солидную часть времени. Для сокращения времени копки возможно привлечь к работе ассистентов либо наемных работников. Глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания и на полметра ниже проектного дна ямы. Нужно учитывать кроме этого глубину входного сливного отверстия, через которое будут поступать отходы. В качестве фильтрующего слоя на дне котлована отсыпаются слои щебня и песка по 20–30 см любой.

Для герметичной емкости поверх подушки из щебня и песка отливается дно выгребной ямы из бетона. Толщина должна быть равна 20–25 см. Перед заливкой на дне укладывается сетка из арматуры ? 8–10 мм с размером ячейки 200–250 мм. Арматуру укладывают на подставки 3–5 см, поскольку она обязана пребывать в слое бетона. Бетон для заливки должен быть класса В10–В15.

Через 14 дней по окончании заливки при достижении бетоном главной прочности возможно затевать укладывать стены из кирпича. Перевязка последовательностей осуществляется в шахматном порядке. Стены ямы выкладываются или в кирпич, или в полкирпича, в случае если грунты непучинистые. Песчано-цементный раствор для укладки готовится из соотношения 3 части песка к одной части цемента. При кладке нужно всецело заполнять швы между кирпичами, дабы отходы не могли просочиться в грунт через щели в кладке. При кладке не забываем покинуть отверстие для входной трубы.

При устройстве двухсекционной ямы выкладывается перегородка с отверстием для перелива жидких стоков и отверстием для перелива в дренажный колодец.

При выкладывании стенок негерметичной ямы пространство между грунтом и кирпичом заполняют непучинистым грунтом: большим песком, небольшим щебнем, боем кирпича. В случае если яма должна быть герметичной, то просыпают глиной и трамбуют ее.

Выложив стенки, на дне делают стяжку из песчано-цементного раствора с уклоном в сторону, где будет размешаться люк для откачивания отходов ассенизаторской машиной.

Повысить срок работы ямы и снизить возможность попадания загрязнений в грунт разрешит гидроизоляция выгребной ямы. Ее реализовывают или битумными материалами, или гидроизоляционными растворами. Гидроизоляционные материалы наносят на внутренние стены, каковые предварительно нужно выровнять штукатуркой.

Перекрытие ямы реализовывают бетонными плитами, бревнами, древесными щитами. Площадь перекрытия должна быть намного больше площади ямы. Края перекрытия должны перекрывать наружные края стенок на 40–50 см. В перекрытии устраивают смотровой люк и вентиляционную трубу, который в один момент может служить люком для откачки нечистот.

При глубоком уровне промерзания грунта на люк сперва укладывается утеплитель, а после этого его засыпают грунтом, глиной, шлаком.

Особенности кирпичного сооружения

Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.

При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.

Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.

Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.

И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.

Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.

Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.

Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение большой сливной ямы

Небольшой канализационный пункт

Прямоугольный вариант выгребной ямы

Применение старого кирпича

Переливная яма – конструкция, принцип действия, плюсы и минусы

Автономная канализация переливного типа представляет собой систему последовательно соединенных накопительных резервуаров. Один из них полностью герметичный и выполняет функцию приемника. В нем происходит отстаивание и оседание на дно твердых фракций. Другой – оснащен фильтром в нижней части, через который вода из стоковых масс, очищаясь, просачивается в нижние слои грунта, либо используется на технические нужды.

По сути это септик с переливом, принцип действия и конструкция которого сводятся к следующим особенностям:

• Два резервуара размещаются под землей и соединяются между собой отрезком переливной трубы.
• Первая емкость выполняет роль накопителя. Она изготавливается с полностью непроницаемыми стенками и дном. В нее через сливную трубу из внутреннего канализационного трубопровода дома поступают стоки.
• По мере заполнения резервуара стоковые массы отстаиваются – тяжелые твердые компоненты оседают, а водная составляющая, достигая уровня переливной трубки, начинает перетекать во 2-ой резервуар.

Вариант устройства 3-камерного переливного септикаИсточник opt-848076.ru

• Вторая емкость имеет конструкцию, аналогичную 1-ой, однако не содержит дна. Вместо него в нижней части располагается толстый фильтрационный слой из щебня и песка. Проходя через него, отстоявшая от стоковых масс вода еще лучше очищается и поступает в грунт.
• По мере накопления нерастворимые осадки выкачиваются из 1-го резервуара ассенизаторной техникой через люк в верхней части.

Иногда конструкция может включать дополнительный 3-ий резервуар. Располагается он между накопительным и фильтрационным. Основная его задача – улучшить качество естественного отстаивания сточных вод. Так как зачастую при усиленном стоке вода просто не успевает осветляться, в результате чего фильтрационный слой 2-го резервуара быстро приходит в негодность.

Плюсы и минусы

Выгребная яма с переливом имеет следующий ряд преимуществ:

Высокая эффективность очистки. Многоэтапная очистка, включающая отстаивание и фильтрацию, существенно осветляет стоковую воду – настолько, что впоследствии ее допускается использовать, например, для полива огорода.

После отстаивания и фильтрации очищенная вода впитывается в грунтИсточник svoydom.info

• Большая вместимость. Наличие двух камер и непрерывный отток очищенной воды дает возможность утилизировать намного больший объем стоков, чем обычная выгребная яма или даже закрытый септик на несколько камер.
• Высокая пропускная способность. При стандартном исполнении канализация рассматриваемого типа способна перерабатывать от 0,2 до 0,5 м³ за час – что позволяет системе без труда утилизировать стоки из дома с очень объемным водопотреблением.
• Редкая необходимость в чистке. Большая часть сточных вод после очистки покидает систему. Остается лишь небольшой твердый остаток в 1-ой камере. Поэтому периодичность его очистки снижается на порядок – по сравнению с обслуживанием обычной выгребной ямы.
• Отсутствие неприятных запахов. Система предполагает непрерывный перелив стоков, благодаря чему отсутствует застаивание с последующим брожением и выделением в атмосферу неприятных запахов разложения.

Для устранения неприятных запахов резервуары дополнительно оснащаются вентиляциейИсточник opt-848076.ru

При этом, несмотря на большое количество плюсов, в обустройстве переливного септика проявляется явный недостаток – это техническая сложность создания. Так как для того чтобы сделать полностью рабочую систему потребуется правильно подобрать емкости, грамотно расположить их друг относительно друга и по глубине с учетом отметки промерзания грунта.

Также понадобится верно рассчитать углы сточных и переливных трубок, и глубину их размещения с учетом климатических особенностей. Кроме того, расход на материалы и землекопные работы получиться как минимум в 2 раза больше по сравнению с аналогичными показателями для стандартного сливного колодца.

Применение специальных добавок улучшает работу септикаИсточник eurobion.info

Обустройство ямы

Сделать выгребную яму под ключ можно и самостоятельно. Нужно лишь учесть несколько моментов. Так, яма не должна быть близко к дому, минимальное расстояние – 5 м, от забора – 2 м, от колодца – не меньше 25 м.

Глубина ямы

Первым этапом выполнения работ по обустройству автономной канализации из железобетонных колец станет выкапывание ямы.

Тут нужно учесть два фактора:

• Глубина грунтовых вод. Определить уровень можно по архивным документам в местных органах власти или просто спросив у соседей, которые уже делали выгребную яму.
• Возможности техники. Делать канализацию узкой и глубокой не стоит, обычно машины для откачки работают с ямами до глубины 3 метров.

Обустройство дна

Вначале необходимо обустройство опалубки по размерам резервуара, который планируется к возведению. Для дна обычно используют кирпичи или бетонную заливку. Если первые, то их нужно уложить в несколько слоев. Если применяется бетон, то после заливки его надо оставить примерно на неделю до полного высыхания.

Обустройство выгребного колодца

Здесь пошаговый процесс состоит из следующих работ:

1. Укладка колец. При использовании материалов без соединительных замков, конструкция скрепляется между собой стальными скобами.
2. Гидроизоляция швов внутри колодца. Когда уровень вод высокий, нужно сделать гидроизоляцию с внешней стороны.
3. Установка перекрытия. Для этого используется бетонная плита с люком.
4. Монтаж вентиляционного стояка. Специалисты советуют брать стояк диаметром 10 см и высотой до 1 м.

Как законсервировать септик?

Когда заканчивается огородный сезон, осенью, перед дачниками становится вопрос, что делать с выгребной ямой, как оставить её без внимания в зимнее время, как её законсервировать.

Сточные воды могут замёрзнуть. Под давлением льда ёмкость может деформироваться и нарушить конструкцию канализационных труб.

На зиму выгребную яму рекомендуют законсервировать. Её освобождают от нечистот, но не полностью. На дне, в илистом осадке, остаются бактерии, которые расщепляют органику.

Они пригодятся в следующем дачном сезоне, когда огородники начнут пользоваться водостоком.

Немного воды в выгребной яме оставляют ещё и по другой причине. Весной поднимаются грунтовые воды. Они могут выталкивать ёмкость. Оставшаяся жидкость станет утяжелителем. Она придержит контейнер на установленном месте.

Промерзания ямы произойти не может. Под воздействием бактерий в ней постоянно происходит процесс брожения с выделением тепла. На всякий случай, для подстраховки, рекомендуют утеплить септик. Его забрасывают снегом, укрывают матами из камыша, лапником.

Весной снег убирают, чтобы талые воды не попали в яму, не наполнили её. Рекомендуют сделать отмостку около котлована и траншею для отвода осадков и талого снега.

Когда начинается дачный сезон, в яму вводят биопрепарат с бактериями, чтобы они перерабатывали нечистоты. Они начинают развиваться уже при температуре +7-10 С.

Можно без опасений использовать водосток. По окончании сезона септик вновь необходимо законсервировать.

У каждого объекта на приусадебном участке есть свой эксплуатационный срок. Канализационный слив тоже ограничивается сроком службы. Чтобы продлить его функции, проводят очистку стока, вводят бактерии.

Чтобы законсервировать канализационную камеру, оставляют в ней немного воды, илистого осадка. Утепляют её. Весной убирают снег с площадки, вводят бактерии, которые очищают сток.

Технология строительства

Перед тем, как выложить сливную яму из кирпича, проводят земляные работы, вручную или с привлечением экскаватора. Строительство (в случае герметичной конструкции) проходит через следующие этапы:

• Монтируют бетонное основание. Используют готовую ж/б плиту или выполняют бетонирование дна. Если яма сооружается без дна, бетонную стяжку заливают под кладкой. 
• На бетонном фундаменте сооружают глиняный замок. Его толщина будет разной, так как у дна имеется уклон.

• Выполняют кирпичную кладку. Схема кладки зависит от толщины стен, и выполняется «в один кирпич» или «в полкирпича». То есть, толщине стены соответствует длина или ширина штучного изделия; при этом швы выполняют со смещением. Качество каждого ряда контролируют с помощью отвеса. 
• После завершения кладки ее стены штукатурят и гидроизолируют (битумной мастикой). 
• Устанавливают верхнее перекрытие. Его делают самостоятельно или приобретают готовую ж/б плиту с отверстием под крышку. Питу также гидроизолируют, устанавливают пластиковую вентиляционную трубу. 
• Яму желательно защитить от промерзания. Для этого ее утепляют, например, при помощи слоя грунта с дерном (что одновременно решит эстетический вопрос).

О выгребной яме из б/у кирпича в следующем видео:

Бетон для облицовки

Самой надёжной облицовкой канализационной ямы является бетонный монолит или ЖБИ. Железобетон надёжный, крепкий, прослужит более 50 лет. Он отличается следующими характеристиками:

• высокая устойчивость к внешним воздействиям;
• низкая гигроскопичность;
• бетон не вступает в реакцию с химическими веществами;
• не поддерживает развитие плесени;
• не деформируется в водной среде.

Из бетона делают монолит или устанавливают в котлован кольца из ЖБ. Ресурс хорошо подходит и для строительства герметичной выгребной ямы, и для дренажного колодца. Чаще всего частные строители заливают монолит. Его можно сделать своими руками. Для установки бетонных колец требуется тяжёлая техника.

Советы по выбору места для выгребной ямы

Сделать правильный выбор места, где будет расположена сливная яма в частном доме, важно для того, чтобы конструкция справлялась с поставленной задачей, не причиняла вреда окружающей среде и не подмывала фундамент дома и других хозяйственных построек. Построить конструкцию можно своими руками, нужно только соблюдать нормы строительства и учитывать следующие моменты:

Построить конструкцию можно своими руками, нужно только соблюдать нормы строительства и учитывать следующие моменты:

• Идеальное место для обустройства стока должно находиться на заднем дворе за домом на расстоянии 5-10 метров от жилого помещения.
• Выгребная яма в частном доме, из которой предполагается выкачивать излишки при помощи ассенизатора, должна быть уложена поближе к проезжей части с удобным подъездом машины и возможностью свободного доступа к резервуару шланга из автомобиля.
• При укладке в яму септика или поглощающей конструкции желательно располагать яму на расстоянии не менее 30 метров от скважины с питьевой водой и от соседского стока во избежание слияния водных потоков и возможной аварии.
• Канализацию стоит проводить из расчета объёма пропускаемой жидкости. Если объём скапливающейся жидкости превышает порог нормы в 1 м3, то резервуар должен иметь водонепроницаемые стены.
• Для того чтобы выложить яму-колодец, можно использовать любой материал, например, старые резиновые шины, железобетонные кольца, бетон, армированную сетку, целый или битый кирпич, бутовый камень и другие. Нельзя использовать только шлакоблок – его пористая структура разрушается от постоянного контакта с водой.
• Дно нужно выкладывать с небольшим уклоном в сторону от дома.
• Люк для колодца лучше делать из дерева. Укладывать его стоит на плиту, изготовленную из дерева, с отверстием для люка. Сверху деревянного настила можно положить глиняный раствор, после высыхания забетонировать и при желании засыпать землей.
• Размеры колодца зависят от необходимого объёма, но чаще всего конструкция имеет следующие габариты: глубина – 2,5 метра (но не ниже, чем на 1 метр от залегания грунтовых вод), ширина от 2х2 метра при прямоугольной форме колодца, диаметр – от 1,5 до 2,5 метров при круглой форме. Делать расчеты необходимых размеров можно, исходя из среднедневного расхода воды на каждого члена семьи. По статистике каждый человек потребляет минимум 0,5 куба воды в день. Следовательно, для семьи из трех человек канализационный сток не может быть меньше 5 куб.м. При использовании водонагревателя расход воды увеличивается до 150 литров в день на одного проживающего. Так, получается, что небольшая семья расходует до 450-500 литров в день.
• Внутреннюю поверхность стенок колодца необходимо оштукатурить раствором цемента, можно не особо аккуратно.
• Грубый нижний фильтр, уложенный на дно колодца, желательно выкладывать высотой от 50 см до 1 метра.

Чтобы обустроить выгребную яму многие владельцы дачных и загородных участков используют современный полипропиленовый материал. Хотя стоимость у него на сегодняшний день высокая, но он обладает отличными техническими характеристиками, легко монтируется и не подвержен влиянию коррозии.

Устройство выгребной ямы, как видите, несложное. Для того чтобы все работы делать своими руками, нужно понимать принципы и нормы обустройства канализации.