Как построить выгребную яму своими руками для частного дома

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме — это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Объем накопительной емкости напрямую зависит от количества постоянно проживающих в доме человек и частотой пользования ими сантехническими приборами.

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?»

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Инструменты и материалы

Для постройки сточного коллектора своими руками нужно подготовить кирпич, готовые кольца или автомобильные покрышки. При выборе монолитной конструкции используют щиты опалубки, бетонную смесь (самодельную или готовую), арматуру.

Для выполнения работ также понадобятся такие материалы:

• цемент, песок для получения раствора;
• щебень для обустройства фильтрующего слоя;
• арматура для получения перекрытия;
• готовый люк, уголки и лист металла для его изготовления;
• гидроизоляция.

Для выполнения работ подготавливают лопаты, ведра, емкость для приготовления раствора. Для кладки необходима кельма, молоток, уровень, подвес. При большом объеме бетонных работ рекомендуется использовать бетономешалку.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также — с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

«Выгребная яма из автомобильных покрышек своими руками: канализация в частном доме, на даче и в бане».

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Накопительная емкость

Емкость для канализационных стоков

Накопительная емкость представляет собой полностью герметичную емкость, в которой канализационные стоки никуда не уходят, а при заполнении емкости выкачиваются ассенизаторской машиной.

Поступившие в емкость канализационные стоки разделяются на три слоя:

1. Первый слой – самый нижний, представляет собой твердые органические отходы, которые в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий (бактерии, которые размножаются в бескислородной среде) превращаются в ил;
2. Второй слой – представляет собой осветленную воду, которая образуется после оседания всех твердых частиц;
3. Третий слой – жировой, представляет собой скопление жировых отходов и других частиц легче воды. Жировой слой образует воздухонепроницаемую корку, создавая для анаэробных бактерий благоприятную среду для размножения.

Как и в случае с выгребной ямой, стенки накопительной емкости могут быть выполнены из кирпича, монолитного железобетона, железобетонных колец или цельной пластиковой емкости

Особое внимание следует уделить герметизации стенок и дна, т.к. емкость может быть размещена ниже уровня грунтовых вод

А за загрязнение грунтовых вод и отравление окружающей среды человек может понести уголовную ответственность.

Канализационный колодец из кирпича (круглого сечения)Канализационный колодец (квадратного сечения)

Накопительная емкость из кирпича герметизируется следующим образом: внутренняя и внешняя поверхность кирпичной кладки штукатурится цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:2. При этом марка цемента должна быть не менее М400, а песок должен быть просеян. В некоторых случаях для повышения гидроизоляционных свойств в цементно-песчаный раствор добавляют жидкое стекло, хлорное железо, алюминат натрия или раствор церезита. 

Гидроизоляция канализационного колодца из железобетонных колец

Герметизация накопительной емкости из железобетонных колец осуществляется следующим образом: места стыков расширяются перфоратором и замазываются цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, как описывалось выше. Обработать стыки нужно, как снаружи, так и внутри колец. Затем наружная поверхность колец гидроизолируется рубероидом на битумной мастике. Это позволит избежать затопление емкости во время сильных ливней, когда уровень грунтовых вод достигает своего пикового уровня. Также следует гидроизолировать внутреннюю поверхность колец битумом или проникающими глубоко в структуру бетона гидроизоляционными составами.

Герметизация накопительной емкости из монолитного железобетона осуществляется также, как и герметизация емкости из ж/б колец: на наружную поверхность монолитного железобетона приклеивается рубероид на битумной мастике, а внутри стенки и дно обмазываются битумом, либо специальными гидроизоляционными составами. 

Пластиковая емкость для сбора канализационных стоков

Цельная пластиковая емкость, изготовленная из стеклопластика или полиэтилена не нуждается в дополнительной герметизации. Стенки такой емкости абсолютно герметичны и не подвержены коррозии или гниению. Как правило пластиковые емкости используют для сбора канализационных стоков с последующей откачкой ассенизаторской машиной, либо в качестве очистного сооружения (септика), соединяя две емкости переливной трубой.

На многих интернет-ресурсах советуют производить наружную гидроизоляцию накопительных емкостей при помощи глины (глиняных замков). Но такой способ герметизации только усугубит ситуацию, т.к. зимой насыщенная водой глина значительно расширится в объеме, что создаст на стенки емкости избыточное давление, которое приведет к образованию трещин на стенках. Весной, когда глина растает и уменьшится в объеме произойдет обратный процесс, между глиной стенками емкости образуется свободное пространство, в которое будут попадать дождевые стоки, а это еще больше усугубит ситуацию зимой.

Дно накопительной емкости в случае, если стенки выполнены из монолитного железобетона или кирпича, выполняется из монолитного железобетона. Соотношение ингредиентов должно быть следующим: 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть щебня или гравия. Такой фундамент набирает необходимую прочность около 7 дней. А чтобы за 7 дней бетон не пересох и не растрескался после заливки его поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Если стенки накопительной емкости выполняются из железобетонных колец, то целесообразней сразу заказать на заводе железобетонное дно соответствующего диаметра.

Когда применяется?

Организовать нормальные условия для комфортной жизни в доме без канализационной системы невозможно. Проходя по внутреннему трубопроводу отходы транспортируются к внешним магистралям, по ним достигая септика.

Если трубы уложены в траншеи правильно – такая система может существовать несколько десятков лет. Чтобы организовать канализационную систему, предварительно выкапывают траншеи.

Есть несколько ситуаций, когда прокладка в колею необходима:

• трубы не должны находиться на видном месте на участке;
• расстояние от объекта до септика большое и проложить трубу на поверхности не получится;
• климатические условия;
• соблюдение требований нормативных документов;
• защита от механических повреждений;
• экономия земли на участке.

Есть ситуации, когда прокладка труб в траншеях нецелесообразна. На это влияют суровые климатические условия, в которых проживает десятая часть страны.

Яма без дна

Что такое выгребная яма без дна? Это – камера, в которой не только собираются, но и частично очищаются жидкие бытовые отходы. Осветлённая вода выводится в грунт через дренажную подушку. Она призвана задержать остатки нечистот.

Для жилого дома камеру без дна, как единственный объект наружной автономной канализации, устанавливать не рекомендуют. Сток в ней очищается только на 20-30%. Все нечистоты попадают в плодородную почву и подземные озёра, загрязняя окружающую среду.

Сливная яма без дна – это колодец, который может использоваться, как дополнительный объект для очистки и дренажа сточных вод. Камеру оборудуют для бани или для летней душевой кабины, которая находится на дачном участке. В этом случае в неё добавляют биопрепараты с бактериями, способными переработать химические вещества и ПАВы. В противном случае яма будет быстро замыливаться.

Для строительства колодца используют такие же материалы, но конструкция не должна быть герметичной. Её задача очистить и вывести сточные воды в грунт:

• кирпичную кладку или стену из бута делают с окошками;
• используют бетонные кольца с перфорированными стенками;
• между автомобильными шинами предусматривают зазор;
• в пластиковой ёмкости удаляют донную часть. В стенках делают отверстия.

С боковых сторон и на основании камеры предусматривают дренажную подушку. Она состоит из геотекстиля, песка и щебня различной фракции. Подушка призвана задерживать мелкие остатки нечистот. После дренажного колодца сток очищается почти на 90%. В почву поступает техническая вода, которая пригодна для полива, безопасна для окружающей среды.

Схема дренажной подушки:

• геотекстиль;
• 20 см песка;
• 20 см мелкого щебня;
• геотекстиль;
• 20 см песка;
• 20 см крупных камней или щебня.

Канализационную камеру без дна соединяют с выгребной ямой переливной трубой. Все нечистоты поступают в первую камеру, частично очищаются. В верхней части находится вода. Крупные загрязнения оседают на дне. Вода переливается в дренажный колодец.

В нём происходит вторичная очистка стока. Бактерии воздействуют на осветлённые нечистоты. Вниз оседает ил. В верхней части остаётся вода с небольшим количеством отходом мелкой фракции. Она выходит через боковые отверстия в стенах и через дно. На ткани, песке и на камнях остаются мелкие фракции отходов. Практически полностью очищенная вода поступает в почву.

Бактерии для выгребных ям

Анаэробные микроорганизмы могут жить и выполнять свою работу без доступа кислорода. Им необходимы только нитраты, сульфаты и углерод. Переработанные отходы, опускаются в нижнюю часть емкости.

Бактерии для выгребных ям от одного из производителей

Аэробные микроорганизмы без доступа свежего кислорода жить неспособны. В герметичную выгребную яму с ними необходимо постоянно подавать воздух. Колонии этих бактерий очищают стоки и разлагают органику.

Советы по выбору средств для выгребных ям

До покупки биопрепарата предназначенного для выгребных ям, желательно усвоить советы профессионалов:

1. Если не потребуется утилизировать отходы, можно использовать составы с наибольшим уменьшением твердых фракций. Отходы будут постепенно разжижаться;
2. Для ямы на даче, можно использовать таблетки. Эти средства в короткий срок перерабатывают фекалии и бумагу в жидкость, которую впоследствии отправляют для удобрения грядок. Всего 1 таблетка способна переработать кубометр сточных вод;
3. Если продуктами разложения стоков, вы будете удобрять участок, то для их переработки подойдут биоактиваторы или нитратные окислители;
4. Для канализационных систем работающих в автоматическом режиме, использовать микроорганизмы нет смысла, в таких устройства все необходимые процессы происходит естественным способом.

Прокладка внутренних канализационных труб

Внутренние трубы канализации должны иметь уклон 2-5% (2-5 см на метр длины).

Центром всей внутренней системы канализации является канализационный стояк. Он представляет собой вертикальный отрезок трубы, к которому подсоединяются все внутренние канализационные трубы. Канализационные стоки, попадающие в трубу стояка направляются в наружную трубу, по которой попадают в выгребную яму (накопительную емкость, септик). Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливной трубы от унитаза, т.е. 100-110 мм. Если же унитаз в системе не предусмотрен, тогда диаметр трубы стояка составит 50 мм.

Канализационный стояк обычно располагают как можно ближе к унитазу и как можно дальше от жилых помещений и кухни. Трубу стояка в обязательном порядке шумоизолируют мин. ватой или вспененным полиэтиленом и закрывают коробом из гипсокартона. 

Система труб канализации

Также в обязательном порядке в канализационном стояке устанавливается ревизия (отверстие в трубе с крышкой), которая позволит производить очистку трубы в случае её засорения. Ревизия устанавливается на высоте 1 метр от пола, выше унитаза.

Гидрозатворы

Все подключенные сантехнические приборы (унитаз, ванна, раковина, биде и т.д.) должны иметь гидрозатвор (сифон). Гидрозатвор представляет собой отрезок трубы, изогнутый буквой S или буквой U, который не даст неприятным запахам из канализационной системы попасть в дом. Унитаз имеет встроенный гидрозатвор, а для остальных приборов гидрозатворы следует купить в магазине, при том что гидрозатвор для ванны имеет немного другую конструкцию нежели гидрозатвор для раковины.

Диаметр внутренней трубы от унитаза до стояка должен быть не менее 100 мм. Диаметр труб от ванны, раковины и других сантехнических приборов должен быть 40-50 мм.

Вы, наверное, спросите: почему к унитазу подключается труба диаметром 100 мм, а к ванне всего 50 мм, ведь объем воды в ванне больше, чем в унитазе? Канализационная труба, подключаемая к унитазу имеет большой диаметр по нескольким причинам.

Во-первых, через унитаз кроме воды сливаются твердые отходы, которые в случае использования трубы меньшего диаметра могут засорить трубу.

Во-вторых, в унитазе сливается большое количество воды за короткий промежуток времени, при таком сливе в системе канализации резко возрастет внутренне давление, которое может выдавить воду из гидрозатворов других сантехнических приборов, что приведет к появлению неприятного запаха в доме. Поэтому труба от унитаза должная иметь некоторый запас в диаметре, чтобы кроме стоков в трубе находился воздух, который убережет систему канализации от скачков давления.

В-третьих, увеличивать диаметр трубы от ванны не имеет смысла по двум причинам: диаметр сливного отверстия в ванне не больше 40 мм, а как известно пропускная способность трубы не может быть выше пропускной способности её самого узкого участка. И вторая причина — это малое пространство под ванной.

 Длина трубы от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, при этом к ней не допускается присоединение других сантехнических приборов.

Длина труб от остальных сантехнических приборов (раковины, ванны, душа) не должна превышать 3 метра. Но в отличии от ситуации с унитазом, все эти приборы допускается присоединять к общей трубе, которая будет соединена со стояком. При этом диаметр общей трубы равен наибольшему диаметру подключенной к ней трубы, т.е. если к общей трубе подключена раковина с трубой в 50 мм, и ванна с трубой 50 мм, то общая труба подводки к стояку должна быть не 100 мм в диаметре, а всего 50 мм.  

Стыковка труб канализации

Стыковка вертикальных труб с горизонтальными должна осуществляться с использованием косых тройников или фитингов с поворотом в 30°, 45°, 60°. Исключение составляет стыковка горизонтальной трубы со стояком, она должна составлять 90°. 

Вентиляция системы канализации

Для вентиляции системы канализации и регулировки давления в системе устраивается фановая труба. Фановая труба представляет собой продолжение канализационного стояка, конец которой выводится наружу через кровлю. Диаметр фановой трубы не должен быть меньше диаметра трубы стояка, т.е. 100-110 мм. Фановая труба должна возвышаться над кровлей на 50 см и иметь защиту от попадания атмосферных осадков внутрь трубы.

Разумеется, в этой статье отображена не вся информация о системе канализации в частном доме, но я постарался максимально подробно и доступно описать все важные моменты, касающиеся устройства системы канализации, чтобы дать вам общее представление о канализации загородного дома. В следующих статьях будет рассмотрена технология монтажа различных составляющих системы канализации. Подписывайтесь на новые статьи и оставляйте свои комментарии.

Опалубка и бетонная стяжка сливной ямы

После того, как все внутренние работы в сливной яме закончились, пора переходить к её накрыванию бетонными плитами. Для этого нам понадобилось две плиты. Они были сняты со старой сливной ямы, и отлично подходили по размерам для нашей новой ямы. Железобетонная плита 3,30 х 1,70 м. Но, самих плит будет недостаточно. Поэтому, было решено сделать дополнительную бетонную стяжку для укрепления и герметизации всей конструкции. Инструкция по изготовлению сливной ямы своими руками продолжается!

ШАГ 1: Ж/Б плиты. Как выше упоминалось, железобетонные плиты были сняты со старой ямы, которую мы уже засыпали землей с новой сливной ямы. Две плиты кое-каким образом мы перетащили, и при помощи какой-то матери у нас все-таки получилось уложить их поверх новой сливной ямы. При помощи здоровенного лома и кучи кирпичей нам все же удалось выставить плиты по уровню, с минимальными зазорами. Но, до идеального еще далеко, поэтому делаем опалубку, и заливаем все это дело бетоном!

ШАГ 2: опалубка под стяжку. Опалубку под бетонную стяжку для сливной ямы делаем из подручных материалов. У нас, это были старые доски с перекрытия крыши небольшого сарая. Вырезаем доски по размеру (3,30 х 3,40 метра). Сбиваем их до кучи, чтобы получилось надежное герметичное соединение.

ШАГ 3: выставление опалубки. Деревянную опалубку для сливной ямы на даче своими руками мы уже сделали, теперь ее нужно выставить на плоскость железобетонных плит. Понадобится 2-3 человека. Выставляем деревянную конструкцию по периметру ж/б плит, и фиксируем. Мы решили, что вбитые в землю колышки – лучший способ фиксации деревянной опалубки. Так оно и получилось. Десяток колышков закрепили нашу опалубку на плитах очень хорошо.

ШАГ 4: выставление люка. Прежде, чем заливать бетонную стяжку, необходимо выставить и зафиксировать люк. Выбираем подходящее место (желательно не на стыке двух железобетонных плит), фиксируем его анкерами, убеждаемся, что он лежит в необходимой плоскости.

ШАГ 5: армирование. Для того, чтобы наша стяжка прослужила верой и правдой несколько веков, нам необходимо сделать надежный армопояс по всей площади крышки сливной ямы. Используем арматуру 8-10 мм. Напомним, что арматуру между собой нужно связывать проволокой, но, в нашем случае, с этой задачей отлично справилась электродуговая сварка. Армопояс не большой, поэтому здесь можно и так сделать. Размер ячейки 200 – 300 мм. После того, как каркас из арматуры изготовлен, можем переходить к финальной стадии изготовления сливной ямы в частном доме своими руками.

ШАГ 6: изготовление бетонной стяжки. Пропорции бетонной смеси: цемент м 400, песок, гранитный щебень, вода – 1:4:5,5:0,9. Это самая оптимальная пропорция для стяжки сливной ямы. Эта стяжка будет находится под землей, и будет подвергаться воздействию всех возможных внешних факторов, поэтому она должна быть крепкой, и максимально плотной, чтобы не впитывать в себя излишнюю влагу.

Для приготовления такого количества бетонной смеси мы использовали бетономешалку. Толщина бетонной стяжки над сливной ямой у нас получилась 150 мм. После заливки и выравнивания, поверхность бетона нужно периодически смачивать водой, чтобы не было трещин при резком высыхании. Бетонная стяжка полностью высохнет через 72 часа. Все это время желательно не проводить никаких манипуляций и не снимать деревянную опалубку. После высыхания стяжки, можно пробить отверстие под люком, чтобы получить доступ к самой яме.

Вот мы и сделали канализацию в частном доме своими руками. Если посчитать по дням, то на изготовления ямы от начала до конца у нас ушло 3 дня, и еще 72 часа на полное застывание бетонной стяжки. Уже сейчас яма активно используется, уровень воды еще совсем не заметен. Вся вода впитывается в землю. Яма работает на все 100%. Следите за нашими обновлениями, впереди еще много полезной информации.

Копание сливной ямы своими руками

Для этой задачи был выбран опытный разнорабочий, который в своей жизни выкопал не один десяток подобных ям. Была выбрана сухая, но прохладная погода, чтобы приблизить условия труда к максимально благоприятным. В нашем регионе зима была теплая и сухая, поэтому грунты очень быстро высох.

Что же нужно для того, чтобы выкопать сливную яму в частном доме своими руками?

1. Один – два добровольца (в нашем случае все делал один).
2. Штыковая лопата – 1 шт.
3. Совковая лопата – 1 шт.
4. Приставная лестница – 1 шт (изготовим самостоятельно).

Ну, и в завершении всего этого списка можно добавить 5- 7 литров воды. Именно столько выпил человек, который занимался копанием сливной ямы на нашем участке.

ШАГ 1: убираем цветы. «Сохранить цветы!», — именно это прозвучало с уст женской части семьи. Мы принялись к выкапыванию цветов с корнями. Это заняло у нас очень много места, луковицы тюльпанов были уже на полуметровой глубине. Копать пришлось долго и аккуратно. Пришлось убрать пол сада, чтобы не повредить ни один цветок. Также были убраны все цветы в районе 3-х метров, чтобы не присыпать их землей, которую доброволец будет выкидывать с ямы. Все цветы были перенесены в другой сад, где отлично прижились и растут по сегодняшний день.

ШАГ 2: опять разметка! Теперь, когда нам ничего не мешает сделать сливную яму своими руками, мы приступаем к самому основному. Теперь нужно заново сделать разметку, ведь прошлую перекопали вместе с цветами. Напомним, что сливная яма у нас будет размерами 3х3х3. Длина и ширина ямы 3 метра. Чтобы сделать не убиваемую разметку мы забили колышки, и натянули красно-белую полосатую ленту. Разметку сделали с запасом 5 см. Обкопали по периметру яму на пол штыка, колышки с лентой вытащили и выбросили.

ШАГ 3: начинаем углубляться. Далее нам предстоит очень долго и муторно копать яму штык за штыком по всей площади будущей ямы до самого окончания. Главное начать, а потом уже все пойдет как по маслу. На глубине полуметра от поверхности земли мы наткнулись на две трубы, одна из которых была именно канализационной, а вторая – водопроводной. Их мы аккуратно обошли стороной, и продолжили копать.

За первые полдня было выкопано всего лишь полтора метра. Доброволец сильно устал под вечер, быстро выскочил с ямы и быстрым шагом отправился в направлении дома. В принципе, никто никуда не спешил, яма осталась ждать копателя до следующего утра.

Рано утром следующего дня, копатель пришел и продолжил копать сливную яму в доме своими руками. С новыми силами работа закипела, и за 5 часов он дошел до отметки в три метра, и сдал объект заказчику. Работа была принята, стены все ровные и аккуратные. На этом работа копателя-добровольца была закончена, он получил свое вознаграждение и премию, и отправился в неизвестном направлении.

Монтаж

            Рассмотрим,
как строится канализационная
яма своими руками. В первую очередь, необходимо выбрать тип сооружения.
В сети Интернет часто встречаются советы по сборке перфорированных фильтрующих
емкостей. Они рассчитаны на отдачу жидкости в грунтовые слои. Обычно их делают
из бетонных колец со сплошной перфорацией по стенкам, или используют неплотную
кирпичную кладку. Этот вариант конструкции имеет больше недостатков, чем
достоинств:

• неизбежно загрязняется водоносный слой;
• почва пропитывается стоками, что вредно для
  огородных или садовых культур;
• возможны споры с соседями, на участке которых
  также произойдут нежелательные изменения.

Рекомендуется установить закрытую
емкость с герметичным днищем. Она потребует более частой откачки, но окружающая
среда при этом не пострадает. Кроме того, подобную конструкцию со временем
легко превратить в септик. Так как быстро выкопать яму под канализацию вручную слишком сложно,
проще нанять экскаватор. Он справится с задачей за час-другой, после чего можно
приступать к созданию песчаной подушки. Она нужна для выравнивания подошвы.

Следующим шагом станет создание
бетонной подушки (якоря). Можно опустить на дно готовую плиту, или залить
фундамент по месту. Он нужен для закрепления емкости, иначе ее может выдавить
грунтовыми водами во время весеннего подъема уровня.

Когда бетон застынет, поверхность покрывают слоем гидроизоляции и опускают бетонные кольца (или другую емкость). Крепление к якорю производится с помощью анкерных болтов. Все соединения герметизируют.

В боковой стенке на нужной высоте
делают отверстие для трубы. Она должна располагаться так, чтобы обеспечивался
необходимый уклон. Стыки и участок прохода герметизируют.

После этого засыпают пазухи, полностью закрывая стенки емкости. Накрывают ее крышкой, делают люк для откачки нечистот. С этого момента емкость считается готовой к эксплуатации.

Рытье котлована под канализационный колодец

Определившись с местом расположения ямы, приступают к рытью котлована. В большинстве случаев он имеет форму параллелепипеда или куба, исключение составляют лишь котлованы под установку железобетонных колец.

Видео-руководство: как выкопать круглую выгребную яму

Задействуя для выполнения земляных работ спецтехнику, стоит учитывать, что габариты ямы, вырытой ковшом, скорее всего, будут превосходить размеры емкости, которая будет выполнять роль септика. Последующая установка тех же бетонных колец, вес которых составляет не менее 400 кг, будет сопряжена с определенными трудностями. Поэтому для проведения такого рода работ стоит также задействовать кран, имеющий большой вылет стрелы.

Несколько советов при заказе спецтехники:

1. Для рытья котлована глубиной 3-3,5, метра при ширине 2-2,5 метра лучше заказывать малый экскаватор, оснащенный стрелой с телескопическим удлинителем.
2. Заказывая экскаватор, выполняющий земляные работы недалеко от вашего участка, вы сможете сэкономить на времени транспортировки, которое также входит в почасовую оплату техники.
3. Заказывая экскаватор с передним копающим ковшом, вы сможете изъятый из ямы грунт тут же распределить равномерно по участку.

Обустраиваем дно и стены ямы

Дно вырытого котлована выравнивают и утрамбовывают. Для обустройства дренажного основания, дно выстилают слоем щебня толщиной 30-40 см. Щебень лучше использовать крупнофракционный.Пустоты между ним желательно заполнить речным песком.

Для сооружения бетонного основания, из арматурной сетки делают сетку размером 20х20 см. Ее укладывают на выровненную площадку и заливают бетонной смесью толщиной 20 см.

Когда бетон приобретет необходимую прочность, приступают к облицовке стен. Их выкладывают по периметру бетонной подложки.

Стены колодца можно выложить из кирпича или природного камня

При обустройстве стен нужно оставить около 20 см свободного пространства до грунта. Впоследствии оно будет заполнено щебнем, речной галькой или мелким строительным мусором. Особенность кладки – наличие между камнями сквозных пустот. Чтобы защитить «окна» от попадания плавающих фракций, по завершении строительства по периметру сооружения желательно установить полимерные или оцинкованные щиты с нишами.

Кладку выполняют, не доходя 80 см до уровня земли. Чуть выше сооружают перекрытие, создавая его из арматурной сетки или используя для этой цели бетонную плиту

При обустройстве перекрытия важно не забыть предусмотреть отверстия для выкачивания содержимого ямы

При сооружении сливной ямы с двойным отстойником, не доходя 2 ряда до уровня размещения сливной трубы, устанавливают переливные каналы. Их сооружают из пластиковых канализационных труб D 95 мм.

Горловину конструкции следует прикрыть.

Люк можно приобрести готовый или соорудить из подручных материалов

Закладываем вентиляцию и гидроизоляцию

К проведению этих этапов работы стоит подойти со всей ответственностью, поскольку они непосредственным образом влияют на нормальную работу канализации.

Для обустройства гидроизоляции в зазор между кладкой и землей закладывают отрезы рубероида.Оставшийся промежуток заполняют кусками строительного мусора или щебнем. В качестве гидроизоляционных материалов можно также использовать:

• битумную мастику;
• жидкое стекло;
• полимерные составы.

При использовании металлических баков из-под тех же горюче-смазочных материалов в качестве накопительной емкости для обустройства выгребной ямы, не забудьте внешнюю поверхность обработать антикоррозионным составом или битумом.

Технология устройства вентиляции сводится к подключению сточной трубы сооружения к стояку вентиляции

Для этой цели лучше использовать трубу диаметром 100-110 мм. ПВХ трубу устанавливают вертикально, размещая вдоль задней стенки сооружения так, чтобы нижняя часть была выше уровня сточных вод. Верхний торец трубы должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 60-70 см.